•   Principal  •   Fotos  •  Tu Cuenta  •  Foros  •
REGÍSTRATE AQUÍ GRATIS, solo faltas tú. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta gran familia de pescadores submarinos, participando en los foros, mostrándonos las fotos de tus capturas y muchas cosas más... pero por favor, revisa antes nuestras normas.

BIENVENIDO, un saludo y buenas pescas.
LaPescaSubmarina.com

Normas  •  FAQ  •  Buscar  •  Miembros  •  Grupos de Usuarios  •  Mensajes privados

 Ir a página   
Publicar nuevo temaResponder al temaPrinter-friendly versionAñadir a hilos favoritosIMPORTANTE: Leer antes de postear

Compartir post en Twitter   
   
Ver tema anterior Mensajes privados Ver tema siguiente
Autor Mensaje
Mikel_24
Cibersub Senior
Cibersub Senior



País:
Sexo:
Registrado: 24 septiembre 2015
Mensajes: 224 (Ver)
Votos: 104 - 0

 
Mensaje Publicado: Vie, 23 Oct 2015 1:23 pm Responder citandoVolver arriba

Hola,

No hace mucho y tras no conseguir configurar un 100 correctamente para tiros largos en esperas, lancé la pregunta de qué fusil comercial podría encajarme. Aparte de alguna sugerencia de modelos comerciales en aluminio o carbono, no faltaban los que apuntaban hacia los fusiles de madera. El precio de algunos fusiles de madera con todos los accesorios es bastante elevado, así que quedaba la opción de hacerlo uno mismo.

Me decidí a fabricar uno aquí estoy. Me he leído todo lo que he encontrado sobre construcción casera de estos fusiles y ya he acopiado el grueso de los materiales. No me gusta ir comprando sobre la marcha, prefiero pensar de antemano y tener todas las piezas del puzzle juntas. En el momento de escribir estas líneas ya tengo todo el material acopiado a excepción de la varilla definitiva y gomas.

Como muchos otros aquí, voy a enseñaros el proceso que he seguido para construir mi primer fusil de madera.
También y a modo de “novedad” (no lo he visto hecho en ningún otro tutorial de construcción de fusiles de madera), incluiré una relación de todos los gastos asociados a la construcción del fusil (herramientas aparte) junto con un listado de proveedores con sus datos de contacto.

El objetivo es que quede clara una cosa. Si quieres pescar con un fusil de madera, mejor cómpratelo porque es más económico, más rápido y además irá acompañado de la garantía de un fabricante. Si quieres hacerte un fusil de madera… pues sigue leyendo.

RELACION DE MATERIALES Y COSTES
Hay artículos que deben comprarse en cantidades muy superiores a las necesarias para hacer un único fusil, por lo que hay mucho sobrante. Si se emplea para otras tareas podrá considerarse solo la parte proporcional, pero si se echa a perder o se muere de asco en una balda del taller… deberá considerarse íntegramente en los costes repercutibles al fusil.

El tablón de iroko era muy grande y un amigo me ofreció a ir a medias, de ahí que haya un segundo juego de columnas indicando el importe de material que me quedaré yo. El resto de materiales los he comprado para mi solo.

Imagen

Iré actualizando este listado a medida que vaya gastando productos o comprando pequeño material.

MADERA Y ALISTONADO
El tablón medía 3350 y por lo que he visto, para fusiles de 100-105cms la gente corta a 1300, así que le pedí esos cortes al proveedor. Hay un sobrante de 650mm que aún no se qué hacer con el (quiero poner empuñadura sintética), ya que es un poco corto para hacer fusiles (como no sea uno de 50cms….)

Imagen

Imagen

Lo llevé a alistonar a un carpintero del barrio y me cobró 2h de trabajo. No se si es mucho o poco, no tengo referencias. En total salieron 30 listones. 15 para mi y 15 para mi amigo. Por caprichos de la madera, han quedado unos de 50mm de ancho clavados y otros que parece que tuvo que cepillar un poco más para dejarlos rectos…esos andarán en 45. Para este fusil utilizaré los de 50mm.

Imagen

ADHESIVOS Y RESINAS
Leyendo y preguntando en foros, parece que hay tres opciones habituales para encolar los listones del fuste.


  • Cola de Poliuretano clasificación D4 (apta para contacto permanente con agua): Es barata, pero tiene un tiempo de trabajo muy corto, porque cura muy rápido. Mucha gente lo usa, pero generalmente son montajes de pocos listones. Solo sirve para el encolado de las piezas.
  • Adhesivo Epoxi bicomponente: Araldite Estandar, por ejemplo. Es un producto caro ( €/kg) pero es infalible. El producto curado tiene una resistencia muy superior a la madera. Además tiene capacidad de relleno (es bastante espeso). Cura muy lento y no es engorroso para trabajar. Solo sirve para el encolado y no parece ser adecuado para laminar con tejidos de refuerzo.
  • Resina Epoxi para laminados: Más cara que la cola de PU, más barata que el adhesivo epoxi. Tiempo de trabajo lento. Resistencia inferior al adhesivo epoxi pero igualmente superior a la resistencia de la madera. Permite laminar con tejidos de refuerzo. Sirve tanto para encolar como para las manos de acabado final (elimina la necesidad de barniz adicional).

Por lo expuesto más arriba, yo me he decantado por la resina epoxi (en este caso transparente, con filtro UV y apta para laminados.

TEJIDOS DE REFUERZO
También he pecado de segurola y he decidido meter tejido de refuerzo entre los listones. Esta técnica la he visto en los fusiles de Fiberbambu y en un roller (creo) de Arpía. El cuerpo me dice que debería aportar rigidez al fuste, al tiempo que ayuda a hacer cuerpo en las uniones y paliar las irregularidades superficiales de los listones (relleno).

Mi miedo es que siendo el tejido de 300gr/m2, y suponiendo todas las tiras un total de (300x6x1,3x0,05 m2) 117gr de masa al fuste y me afecte a la flotabilidad. No he tenido en cuenta la densidad de la fibra de vidrio (pero imagino que será superior a 1, por tanto se hundirá). Ya veremos...

Las piezas de tejido de fibra en Feroca de 1m2 son de 1x1. Si pides dos… no te mandan una pieza de 1x2… sino dos trozos de 1x1 cada uno. Así que tuve que pedir 5m2 de golpe.

Imagen

El ancho de esta pieza es de 1250mm, pequeña putada, porque necesito 1300. Así que a base de tijera (el acabado no es crítico), preparo seis tiras de 1300 de largo y unos 90mm de ancho.

Un truco para cortar más o menos recto, es quitar una tira de fibras justo por donde quieres cortar. El hueco marca una línea bien visible. Utilicé unas tijeras, pero lo suyo quizás sea usar un cutter circular sobre una superficie de contrachapado o polietileno.

Imagen

Imagen

Imagen

ENCOLADO
Una vez en el taller y rebuscando en la chatarra algo que me sirva de maestra, me encuentro un trozo de tubo rectangular de 100x50x4 de 1400 de largo. Una lijada superficial para quitar óxido y lo envuelvo en film de cocina para que no se quede pegado el taco.

Imagen

Se ve que el carpintero no me en entendió del todo cuando le indiqué qué hacer sobre la jamba de roble… porque era de 90 de ancho y yo quería que la dejase a 50 también. Parece que simplemente me eliminó los redondeados de los cantos y quedó en 80 o así. No pasa nada, le meteremos la caladora… total… hay que cepillar el taco después igualmente.

Imagen

Elijo los seis listones de iroko que más me convencen, los ordeno tratando de compensar las curvaturas de cada pieza y los numero para ensamblarlos posteriormente en la misma posición.

Imagen

Imagen

Tras cortar la jamba de roble a 60cm de ancho, le hago tres agujeros para enhebrarlos con palillos de pincho moruno. Los palillos son de 3,4mm y los agujeros de 4,0.

Imagen

Cuando compré la resina, la hoja de características especificaba la proporción de mezcla en partes en peso (100A/30B). Como no dispongo de báscula de precisión y por comodidad/limpieza quería dosificar por volumen (jeringa), pregunté al proveedor sobre la proporción en volumen. Me indicaron que la densidad de la resina era ligeramente superior a 1, por lo que 1kg de resina eran 830gr. Ergo, la proporción en volumen debía de ser 83A/30B.

Recientemente he visto en la web que han modificado la descripción del artículo y ahora indican también la proporción en volumen (aunque indican 90A/30B).

Para dosificar sin manchar demasiado, he comprado jeringas de 100, 60 y 10ml. En el mismo proveedor he comprado también guantes de Nitrilo (más adecuados para el epoxy que los de latex). Como recipiente he utilizado un vaso de mezcla de pinturas pero ignorando los marcajes. Finalmente para mezclar he comprado una caja de depresores de lengua para exploración.

Imagen

El proceso que he seguido para el ensamblado es ir presentando los listones de madera, luego la tira de refuerzo y posteriormente empapar en resina utilizando una paletina de 4cms (desechable).

Imagen

El tejido está bien empapado cuando se ha vuelto totalmente transparente. En la siguiente foto véis un ejemplo. Empapada a la izquierda y seca a la derecha.

Imagen

Tras montar el sandwitch de siete pisos, le doy un buen apretón con siete sargentos. Imagino que son suficientes. Quedan equiespaciados a 150mm porque ese es precisamente el ancho de la llanta con la que hice la superficie de la mesa de soldar.

Imagen

Imagen

Para el encolado utilicé 166ml de resina y 60 de catalizador. No sobró prácticamente nada, así que creo que acerté de pleno con la cantidad.

El vaso de mezcla, las jeringas (desmontables) y la paletina los limpié con disolvente de limpieza y papel. También se puede usar acetona, pero es más cara.

Hasta la fecha solo había trabajado con resinas de poliéster, así que en cierto modo, estaba esperando que empezase a gelificar de un momento a otro… Hora y pico después aquello seguía muy líquido. Como hacía frío (16ºC) templé un poco el sándwich con la pistola de calor, pero seguía igual. Después, releyendo la hoja de características, me encontré con que el “pot life” es de 5h… aunque se contradecía con lo que me explicaron vía email (hablaban de 1h de tiempo de trabajo).

Total, que me falta por volver al taller y ver cómo ha quedado el asunto. Probablemente se quede así una semana.




Pues parece que la resina epoxi ha catalizado correctamente.

Imagen

Parece que cuando decían que era totalmente transparente… estaban en lo cierto

Imagen

La fibra sobrante empapada también ha quedado totalmente traslúcida.

Imagen

Cuando puse los sargentos me di cuenta de que dos de ellos se me estaban pringando de resina, pero en lo que no reparé es en que en el sargento central también había caído resina en el husillo de apriete. Y obviamente no había manera de aflojarlo (aparte de que el diseño del mango del sargento tampoco permite hacer excesiva fuerza).

Imagen

Tenía leído que el epoxi pierde propiedades con el calor (excesivo), así que antes de hacer el cavernícola decidí probar.

Imagen

Imagen


Premio. Con soplete o candileja habría sido mucho más rápido, pero desgraciadamente no tengo…

Briconsejo de hoy. En la foto de abajo véis dos sargentos de marcas MUY reputadas. BESSEY a la izquierda y PIHER a la derecha. El sargento de la izquierda, a pesar de ser bastante robusto, no está pensado para trabajos de soldadura, ya que tiene el husillo expuesto y el mango de madera no permite apretar en exceso. Si caen salpicaduras en la rosca trapezoidal, será imposible aflojar el tornillo. El de la derecha, sin embargo, tiene el husillo oculto y además la pieza que sale de la mordaza inferior está cobrizada, a fin de que no se peguen las salpicaduras.

Imagen

En el caso que nos ocupa no hablamos de soldadura, pero unas gotas de resina pueden tener el mismo efecto. En este caso supongo que si se pegará al acero cobrizado, pero seguro que se elimina más fácilmente de una superficie lisa que de una rosca.

Tras tener el taco liberado, decidí afeitar los excesos de fibra, seguro que el carpintero lo agradece.

Lo hice con este cuchillo casero. La hoja es de una sierra automática de vaivén (unos 2,5mm de espesor), de acero L6 o equivalente y lo trabajé (perfilado y vaciado) tal y como venía, sin hacer un normalizado previo y evitando que se destemplara. Estos aceros son complicados de templar bien en casa (ciclos complejos y largos). Las cachas son de un retal de roble, pegadas con epoxy y con dos pasadores de latón. Si se parte haciendo el salvaje, no pasa nada, en un par de horas hago otro.

Imagen

Y ya lo tenemos listo para llevar al carpintero a cepillar.

Imagen

Ahora estoy comiéndome el coco sobre el orden en que quiero hacer los cortes y el fresado de la guía integral. Y también valorando qué puedo hacer yo con mis herramientas y qué podría pedirle directamente al carpintero. El cepillado y fresado de la guía seguro que se lo pido, y quizás fresado de unos rebajes laterales para dejar las gomas bajo el plano de la varilla.




Hola de nuevo,

Acabo de recoger el taco de madera cepillado en el carpintero. Aquí os dejo unas fotos rápidas en el maletero de la furgoneta.

Imagen

Imagen

Imagen

El resultado final es de 42mm de grueso y 75mm de ancho. Para lo que quiero de ancho voy sobrado, pero de alto… ¡estoy en el límite!

Mi sensación actual es… agridulce. Me explico. Los planos no los ha tocado, pero no me importa, porque se va a trabajar sobre ellos. Además una cara está totalmente plana al haber quedado contra la maestra de acero, por lo que usando esa cara como referencia para las medidas y para el fresado de la guía, no importa que la cara opuesta tenga alguna falta.

Cuando he recogido el taco aún estaba en la zona de trabajo así que lo he comprobado contra la mesa de aluminio rectificada de la sierra circular y las caras que había rebajado no estaban totalmente planas. En una longitud de 1300mm se formaba un arco en la zona central de 1mm aproximadamente. Dándole la vuelta, apoyaba el centro y lo que levantaban eran las puntas.

Se lo he comentado y lo hemos vuelto a cepillar. Ahí es donde ya entiendo el por qué de estas tolerancias. Yo pensaba que el cepillado era un proceso bastante más… rígido. Es decir, con la pieza relajada, se trincaba firmemente a alguna maestra/mesa/guía y después se desplazaba sobre la fresa a fin de que las zonas altas quedaran rebajadas y las zonas bajas no se tocasen.

Pero va a ser que no. Es un proceso mucho más manual. Se regula la profundidad que se desea comer y luego manualmente se desplaza la pieza sobre la mesa guía haciendo fuerza hacia abajo para evitar que salte (y aún así salta que da gusto).

¡Y lógicamente la madera flecta cuando se fuerza contra la mesa y la muela! Y las puntas, al haber menos superficie de contacto, se fuerzan más contra la fresa, con lo que es fácil que queden más comidas que el resto.
Al final dándole unas pasadas con la lijadora de banda manual la cosa ha mejorado bastante. Ahora en una longitud de 1300mm hay 2-3 décimas. Al final la varilla no va a apoyar en toda la longitud y siendo muy brutos, da igual que la superficie quede irregular mientras la guía SI quede perfecta…

¿Vosotros cómo lo véis? Imagino que no se pueden exigir las mismas tolerancias que trabajando con materiales inertes… Porque si encargo un trabajo de torno o fresa (metales) y me lo dan con una tolerancia de 2 décimas… se lo come con patatas.

Bueno y comidas de tarro aparte, ayer estuve haciendo pruebas para ver qué profundidad quiero darle a la guía y a qué altura me va a quedar el mecanismo. Aproveché un trozo de contrachapado de 22 que tenía por el taller.

El mecanismo es un ERMES EVO BACK ROLL. Medí con el calibre y trasladé las medidas a la pieza.

Imagen

Taladros pasantes con broca de pala de 16mm y sufridera detrás para evitar que astille.

Imagen

Y así queda el asunto dejando el culo del mecanismo al ras de la superficie de madera.

Imagen

Tal y como se veía venir, las orejas delanteras de fijación quedan en el aire unos 3mm (no lo medí) y la guía tendría una profundidad de 2mm aproximadamente.

La otra opción extrema es la siguiente. Orejas al ras de la madera.

Imagen

Es evidente la necesidad de rebajar también el arco que describe la pestaña sujetahilos para poder encastrar el mecanismo.

Imagen

En este caso la guía requiere una profundidad efectiva de 5mm tal y como se aprecia en las fotos

Imagen

Imagen

La pegatina que reza SEGURIDAD es de algún día que he entrado en el Leroy Merlín con el calibre en el bolsillo y lo he “declarado”… que luego a lo peor te dicen que lo has chorizado (si ya, como si vendieran Mitutoyo al lado de la herramienta Dexter….)

Y aquí os presento a la Dremel de Bilbao.

Imagen

En realidad la profundidad de la guía para poder encastrar totalmente el mecanismo se podría haber calculado sin necesidad de hacer ninguna prueba real, porque he medido varias varillas (y me acaban de confirmar por otro canal) que los talones de las varillas están estandarizados. Andan en torno de los 5mm de grosor. Varilla más gruesa tendrá un rebaje mayor (siempre en la parte superior), con lo que la cara inferior de cualquier varilla encajada en un mecanismo… queda siempre a la misma altura. De esta manera se garantiza la compatibilidad de varillas y mecanismos.

Ahora estoy dándole al coco por el siguiente motivo. Estéticamente me gusta más el mecanismo totalmente empotrado (líneas más limpias), y además creo que es más robusto. Pero esto me obliga a empotrar la varilla 5mm en la madera. Para próximos fusiles quizás me decante por un Meandros LS o un Abellan, ya que la configuración de las orejas no me obligaría a empotrarlo tanto.

Quiero usar varilla de tetones de 7,5 u 8mm… Pero no todas son iguales. Hay algunas en las que el tetón sobresale totalmente por encima de la varilla (buena cosa para mi), pero otras donde los tetones se sueldan sobre unos pequeños fresados en la varilla (rebajes). En este caso, y en función de la profundidad de esos rebajes, corro el riesgo de que los obuses de dyneema cabalguen sobre los laterales de la guía. O peor, que el monofilamento haga tope en los lados (los agujeros van centrados en la varilla) y no deje que asiente sobre la guía.

Creo que me voy a tener que pasar por alguna tienda local con el calibre en la mano a perder un rato midiendo. Perra vida.

Un saludo!




Hola,

Ayer a la noche estuve echando cálculos, mirando fotos de fusiles de madera y pintarrajeando unas líneas sobre el fusil.

Utilicé una varilla de 1300 de largo encajada en el mecanismo para presentarla sobre el fusil y así marcar la posición de mecanismo, longitud de la guía, vaciados laterales, etc. Como veis en la foto, puse el mecanismo boca abajo para que quedase plano.

El fusil va a llevar un cabezal metálico pero no busco que apoye la aletilla en el, así que le he dado un poco más de margen.

Imagen

La posición de la varilla marca la posición del mecanismo, que aprovecho a marcar sobre la madera boca abajo (es simétrico a excepción del sujetahilos).

Imagen

Y estos son los rebajes que pretendo hacer para la guía y los vaciados laterales. La guía tendrá 5,5mm de profundidad. Para una varilla de 7,5mm de tetones, esto deja el obus de dyneema (y por tanto el centro de la goma) a +2mm (sobre la cota 0, superficie original del madero)

Imagen

Caso de que la goma a la altura de las bolas de los obuses tenga 20mm de diámetro (radio 10) y quede centrada con la parte más baja de los tetones, la parte inferior de las gomas quedará a -8mm. Por eso le he dado una profundidad de 10mm a esos vaciados.

Todas las distancias están tomadas desde la cara buena del fuste (los planos no se cepillaron)

Imagen

Imagen

En teoría iba a estar presente hoy mientras el carpintero hacía estos rebajes, pero finalmente tenía una urgencia que atender y no podía hacerlo en el momento, así que le he dejado la faena y se supone que estará terminada a lo largo del día de hoy. A lo largo del finde o el lunes a más tardar, os cuento cómo ha quedado la cosa.

Un saludo!




Bueno pues el carpintero ha hecho su trabajo con toda la precisión que se puede pedir... y muy buen gusto! Y el resultado de los fresados y vaciados es este.

Imagen

Aunque lo tenía dibujado sobre la madera, no le pedí que me acabara los vaciados según dibujo. Con que estuvieran en recto me habría valido. Pero le puso mimo y me lo entregó así. También me explicó que por cómo metía la pieza contra la tupí (asi se debe llamar la máquina), las curvas salían casi automáticamente.

Imagen

Recto y bien centrado sobre el listón central de roble.

Imagen

A media mañana le llamé y le pedí que me dejara tres centímetros del cabezal sin tocar, ya que tras dejarle el madero y marcharme, me di cuenta de que ahí tendría que acoplar alguna pieza metálica... y mejor que no tuviera el vaciado hecho aún.

Imagen

En la parte de atrás estoy pensando que quizás tendría que haber pedido que la fresa entrase ligeramente en el cajeado del mecanismo... Poca cosa, siempre puedo darle a mano ese centímetro que le va a faltar.

Y ahora ya... ¡todo lo que queda es trabajo mío! Sigo informando.




Hola,

Ayer tuve oportunidad de pegarme un poco más con el trasto. Con los fresados hechos, me toca ponerme con el cajeado para el mecanismo y perfilados del fusil.

Para la caja del mecanismo hice dos agujeros con broca de pala de 16mm, unirlos con la sierra de calar y terminar con escofina y lima de metales.
Cuando le pedí al carpintero que tallara la guía, no tuve la precaución de pedirle que la tallara hasta el hueco del mecanismo, por lo que he tenido que extenderla como 15mm a mano con una lima de cola de ratón (se ve en la foto).

Imagen

Después del cajeado y de ver por dónde asomaba el gatillo, decidí perfilar la culata. Para las curvas utilizo una plantilla de curvas (de cuando tenía tiempo y hacía cuchillos). Son prácticas para que las curvas queden más o menos fluidas sin transiciones bruscas entre las tangencias de líneas rectas y circunferencias (culo de bote de pintura o tazón de desayuno, por ejemplo). Valen dos duros y creo que merecen la pena.

Imagen

Finalmente corté como medio centímetro menos… y aún así (ya veréis las fotos) el gatillo asoma como 5mm más de lo que me gustaría. Ya compensaré con la distancia de la empuñadura a la culata.

Al loro con las sierras de calar… Que la hoja entre en la madera siguiendo la línea, no garantiza que el corte quede recto en todo el espesor de la madera. Cuanto más grueso sea el espesor, mucho peor. Mejor dejar holgura para corregir luego.

Aquí se ve el resultado de tres cortes con la caladora. Primero hice un lateral, y luego, aprovechando el lateral que aún quedaba plano, hice el vaciado inferior. Finalmente corté el lateral que quedaba (por eso las piezas son de diferente altura)

Imagen

Así queda el mecanismo presentado. Podía haber conservado un poco más de madera…

Imagen

En esta foto se ve el vaciado que tuve que hacer para la uña sujetahilo. Uno de los efectos colaterales por haber sido cabezón y querer dejar el mecanismo al ras de la madera.

El vaciado lo hice con una fresa de metal duro en la amoladora recta. Como es una madera tan dura, no se embota. Se deja trabajar bien.

Imagen

Quiero darle una forma ligeramente afilada al fuste (más estrecho hacia la punta, partiendo del ancho máximo en la zona del mecanismo) pasando de 73,5mm….

Imagen

A 50mm en el extremo del cabezal

Imagen

Lo ideal es hacerlo en sierra de mesa poniendo unas cuñas en la guía para colocar el madero con ángulo respecto a la hoja. Pero como somos pobres y no tenemos sierra de mesa… hay que buscarse la vida con herramienta de mano. De la caladora no me fío y como es un corte recto y largo, tiro de sierra circular.

Tras dibujar la línea que quiero seguir con una regla y sabiendo a que distancia del patín está la hoja (34mm) coloco un trozo de ángulo de acero a modo de guía.
Zona del cabezal, más estrecha.

Imagen

Y zona del cabezal, más ancha (quitamos menos madera)

Imagen

Respirar profundo y al lío. Este es el resultado. Dos cuñas de madera que (por suerte) han quedado iguales (palmo arriba palmo abajo)

Imagen

Y el estado actual del artefacto es el siguiente

Zona cabezal

Imagen

Zona culata

Imagen

Zona mecanismo

Imagen

Vista general

Imagen

Para el próximo día (finde como pronto, semana que viene lo más seguro), quiero ponerme con la zona del cabezal para inmediatamente después ponerme con las piezas de inoxidable para cabezal y culata (guardamonte + apoyo de carga todo en una pieza atornillada al fuste).
La empuñadura aún no he decidido cómo hacerla. O bien la hago en dos piezas y le sueldo una costilla de inox a la pieza de la culata y la ensamblo tipo sandwich, o la hago de una pieza en madera o laminado de tela+resina y la fijo mecánicamente. Habrá que darle al coco…

Un saludo!




Hola,

Hoy he podido trabajar un poco más. La última vez, cuando me dediqué a perfilar el fuste para darle forma de flecha (73mm de ancho en la empuñadura a 50 en el cabezal), no me dio tiempo a rebajar la altura. Tenía 43mm en todo lo largo del fusil y quiero que quede un poco más afilado (unos 33mm en el cabezal).

Al igual que en el resto de rebajes, es cuestión de marcar la línea de corte, poner una guía paralela a la distancia que toque y cortar. El problema es que en este caso la pieza no tiene espesor suficiente para anclar la guía directamente. Así que toca ingeniarse algo con unos ángulos de acero, el tornillo de banco y muchos sargentos.

Imagen

Como problema añadido, la profundidad de corte de la sierra circular (65mm más o menos) no da para cortar del todo en la zona más ancha… Por eso se ve “el filete” colgando.

Imagen

He trabajado un poco el cabezal con la amoladora recta, escofina y lima. Me parece que he redondeado en exceso y he comido un pelo más de material en los laterales de lo que me habría gustado. Ahora tendré que tener más cuidado con la ubicación de los tornillos que sujetarán el cabezal metálico. Nada grave. Aún le falta trabajo está muy basto.

Imagen

Y ahora, con la magia de una cinta de banda textil de 2500mm x 50mm de óxido de aluminio de grano 60, moviéndose a la friolera de 100kmh empujada por un motor de 2cv… headbang headbang headbang headbang

Imagen

Convertimos un “ladrillo”, en un montón de polvo como este…

Imagen

Y nos queda esto…

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Me ha llevado como 15 minutos… Podría hacerse en menos con banda de grano 36 que es lo más basto que tengo, pero claro, como estornude en mal momento, me quedo sin fuste y sin dedos.

La lijadora la construí para trabajar metales, no para trabajar madera. La solución pasa por cambiar el motor por uno trifásico y poner un variador de frecuencia, así podría trabajar con velocidades mucho más razonables… pero de momento no hay más.

Como se ve, al fuste le he mantenido los planos de los fresados laterales sin tocar para que asienten las gomas (apenas he redondeado el borde con un radio de unos 3mm a mano) y toda la forma de hueso de sepia se lo ha llevado la parte inferior.

Me queda darle una buena lijada a mano para quitar algún defecto y tocar las zonas donde no podía/quería entrar con la lijadora. Y obviamente dejar la zona del cabezal decente, que ahora está muy guarra.

Para el próximo día quiero ponerme con la “herrería”… así que no creo que haga mucho más polvo en una temporada.

Un saludo!




Hola,

He podido avanzar un poco más con el fusil. En este caso con el cabezal. Menos de lo que me gustaría porque ayer tuve que atender otros asuntos de bricolaje para unos amigos, pero menos da una piedra.

Quería hacer un cabezal de inoxidable, así que busqué un retal, me hice una plantilla en papel para ver las dimensiones totales y con regla, calibre y flexómetro en mano… me preparé este esquema.

Imagen

Después con algo de herramienta (falta el taladro, lijadora de banda y limas de mano)…

Imagen

Y el resultado (de momento), es este.

Imagen

Imagen

La ranura está sin pulir. Tengo que rescatar un trozo de lija de banda rota para enhebrarlo por ahí y en 5 minutos queda listo

Además voy a cortar un eslabón de cadena inox de 2,5mm para soldarlo y hacer el pasahilos para el hilo del carrete. Y obviamente tengo que hacer los agujeros para la tornillería, matar todas las aristas y pulir todo el conjunto para que no queden rebabas. No tengo rueda de trapo para pulirlo a espejo y no me veo dándole al manubrio horas y horas, así que mucho me temo que lo tendré que dejar satinado.

Coño, y curvarlo…

Un saludo!




Hola,

Con el cabezal a falta de un par de detalles, me he puesto con la pieza que hará de soporte de carga + guardamonte + refuerzo de la culata.

Está hecho en el mismo material que el cabezal. Pena no haber tenido algo medio mm más grueso (es de 1,8mm).

No hay fotos del previo, pero corté una pieza de inox de unos 35cm de largo x 10 de ancho y lo recorté en forma de T. La pieza más ancha es para el apoyo de carga. A falta de plegadora, lo doblo a martillazos contra la mesa de trabajo, pero poniendo un taco de madera en medio, para no marcar el inox.

Imagen

Aquí el pliegue

Imagen

Para darle la curvatura correcta a la pieza de inox, he aprovechado la pieza que sobró al cortar con la caladora el vaciado de la culata. Para darle un poco más de grosor le he atornillado por debajo una pieza de DM de 30mm y lo he redondeado con la lijadora de banda.

Imagen

La curva ha quedado razonablemente bien. Aquí un par de fotos del ajuste una vez curvado.

Imagen

Imagen

Tras presentar el mecanismo y a base de taladro y amoladora recta, hago el cajeado para el gatillo. Como vacié mucha madera, el mecanismo asoma como 1mm por abajo en la parte de atrás, así que para que la pieza de refuerzo quede a paño con la madera, he tenido que cajearla un poco.

Imagen

Para los pasahilos, cáncamos, etc. he pensado en utilizar eslabones de cadena inox cortados por la mitad. Se podía haber utilizado varilla de soldar TIG curvada alrededor de cualquier pieza de redondo, pero bueno.

Imagen

Un par de taladros avellanados y presentamos el trozo de eslabón

Imagen

Un par de puntos de soldadura por la parte no vista y este es el resultado del trabajo de hoy

Imagen

No estoy nada contento con cómo ha quedado la soldadura. Por andar con prisa, usar electrodo en lugar de TIG y no hacer unas pruebas en algún retal, le he dado los dos puntos con demasiada intensidad, lo que ha resultado en exceso de penetración. La parte vista ha quedado fea y no hay manera de pulirla bien con el trozo de cadena en el sitio. Casi que da igual, porque por aquí no va a correr el hilo… pero como me pase lo mismo en el cabezal (que por ahí ya SI tiene que correr el hilo y debería quedar perfectamente pulido… uff.

Ya veremos si lo dejo como está o repito la pieza. ¡Qué rabia!

Un saludo



Por fin he sacado un rato para seguir trabajando en el fusil.
Lo primero que he hecho es doblar el cabezal.
Imagen

Imagen

Imagen

Finalmente he tenido que modificar un poco las curvas porque tal y como está aquí, no me iban a caber dos gomas ahí dentro….

Después me he liado con la empuñadura. El plan es hacer una costilla de inox soldada a la pieza que hace de guardamonte y apoyo de carga, y sobre ella, pegar dos cachas en bruto para después tallarlas.
Imagen

Imagen

Con la empuñadura ya presentada, toca afinar el guardamonte. Como es jodido dibujar directamente sobre la pieza de inox curvada, hago plantillas en plástico traslucido. Se usan en mi oficina para encuadernar documentos. Yo aprovecho las que se van a tirar (que ya tienen una línea de agujeros). Dibujo, recorto y luego transfiero a la pieza.
Imagen

Ranuramos…
Imagen

Presentamos…
Imagen

Y ensamblamos. El vaciado que he dibujado es para poder meter un tirafondo gordo que enhebre mecanismo, madera y empuñadura. Se ve claro en las últimas fotos.
Imagen

Unos puntos de soldadura por la parte no visible,,,
Imagen

Y por hoy ya vale…
Imagen

Imagen

Imagen

Aun tengo que decidir a que altura fijar el guardamonte a la costilla de la empuñadura. Casi seguro que también vacie la parte inferior para quitar peso. Prefiero que flote, que tiene remedio, antes de que se hunda como un plomo...




Hola,

Tras poner las fotos anteriores me comentaron que quizás estuviera dejando el gatillo muy separado de la empuñadura y que eso me obligaría a abrir la mano y a perder solidez en el agarre.

Como los buenos consejos son para hacerles caso, adelanté la empuñadura como 1cm. Para ello recorté madera de la cola del fusil y rebajé un poco la madera para acomodar la nueva posición del guardamonte.

Originalmente pensaba liarme con unas cachas en material laminado de telas de algodón y resina de polyester. El problema es que ese material luce mucho cuando está pulido… con lo que para una empuñadura PUEDE no ser la mejor idea.

Total, que siendo este el primer fusil y contando con que el conjunto de la empuñadura puedo cambiarlo el día que me salga del pepinillo (va todo atornillado), he decidido tirar por la vía cutre salchichera y hacer la empuñadura en contrachapado. Y no, no es contrachapado marino. Estaba por el taller así que sospecho que será contrachapado marrano de pino de 30mm. Luego irá bien cubierto de resina y algo antideslizante, así que no se verá.

Primero tracé la silueta de la costilla de la empuñadura sobre la madera, dos veces. Luego lo corté con la caladora, igualé vía lijadora de banda el plano superior que apoya contra la pletina metálica superior, hice un corte para acomodar el guardamonte y empecé a quitar material vía lijadora de banda, escofinas y amoladora recta (tal y como sospechaba tenía que comerme parte de la costilla, ya que cuando la hice también dejé material en exceso.

El objetivo era quitar todo el material posible antes de encolar porque después me estorbaría bastante más la pieza de inoxidable. El resultado es este:
Imagen

Imagen

Una vez en casa (ayer a la noche), encolé las dos cachas a la costilla metálica. Utilicé Araldite en cantidad y tres sargentos.

Imagen

Imagen

Imagen

¡¡¡FOTO NÚMERO 100!!! Yeah!!

Y de momento estamos así.

Imagen

Imagen

Ahora toca dejarlo un par de días más (curación total unas 72h) y seguir tallando. Ya estamos más cerca!

Un saludo!




Hola,

Después del parón navideño, aquí van algunos progresos.

Tras esperar a que el Araldite estuviera bien curado, tallé la culata hasta dejarla al gusto probando con y sin guante. De este proceso no hay foto de detalle, pero os lo podéis imaginar (amoladora recta, lijadora de banda, escofinas, limas y papel de lija).
Para evitar que se dañen las manos de acabado que le daré a las cachas, preparé una pieza de inoxidable que pegué con Araldite y atornillé a la base.

Imagen

La tornillería es inoxidable de cabeza avellanada y llave Torx. En este caso también van encolados con Araldite, porque no pretendo soltarlos nunca.

Imagen

Una vez endurecido, lo pasé por la lijadora de banda para quitar el metal sobrante.

Imagen

Para el apoyo de carga quería algo gomoso relativamente grueso. Pasé por BIZA (Calle Asturias 1B, Bilbao en el barrio de Saninazio) y para uso marino me recomendaron usar EPDM en grosor de 5mm. La verdad es que aquello es el paraíso del inventor (dicho textualmente por ellos). En lo que respecta a cauchos y gomas, allí hay de todo. Planchas, perfiles, tubos, etc.

Tenía leído que gomas y cauchos se deben pegar con cianoacrilato así que investigué un rato y la marca Loctite, para cauchos y gomas (incluido EPDM) tiene un producto específico. Se trata del Loctite 406.

Imagen

Corté un trozo con sobrante de EPDM con un cutter, lijé el inoxidable para que agarrase mejor el adhesivo, apliqué el Loctite, presenté la pieza y sujeté con unas pinzas.

Imagen

Tras dejar que el cianoacrilato curase, tallé con un cutter el sobrante de goma.

Imagen

El plan es taladrar e EPDM y enhebrar el EPDM, inoxidable y madera con los mismos tirafondos. Caso de que fallase el adhesivo, los tirafondos mantendrían la pieza de goma en su sitio.

Y de momento tenemos esto:
Imagen

Quiero rebajar un poco más la goma alrededor del apoyo de carga vía lijadora y redondear un poco los bordes, porque aunque se trata de goma, no me gusta que haya un canto vivo… no sea que me rompa el traje.

Un saludo!




Hola familia,

Después de unos largos meses de parón liado con otros proyectos, he vuelto a las andadas. Ahora que ha vuelto el calor, quiero darle las manos de acabado cuanto antes al fusil para poder terminar de ensamblarlo, mojarlo y ver qué modificaciones hay que hacerle (espero que pocas!).

A un pelo han estado de poderme las prisas y liarme a darle resina y barniz al madero colgándolo del techo con una cuerda pero… como soy cabezón, he decidido seguir con el plan original y montar un tenderete giratorio para evitar goteos y descuelgues. No es nada del otro mundo, todos los que hacen sus propios jigs (señuelos artificiales) terminan montando un cacharro de estos. Ellos utilizan motores giraplatos de microondas, pero yo en su momento compré por poco dinero un motorcillo girapollos portátil para barbacoas.

Partiendo del motor girapollos (cuerpo cilíndrico), busqué una abrazadera de tornillo metálica ROBUSTA que tuviera un diámetro ligeramente superior. Después corté una tira de EPDM (el mismo material gomoso que he usado para el apoyo de carga) a modo de amortiguador y presto.

Lo siguiente fue modificar una “loncha” de viga IPN para acomodar la abrazadera. La T inferior está sin tocar salvo por unos taladros para poder fijarlo vía tirafondos al tablero que utilizo como mesa de trabajo en mi casa.La T superior tiene gran parte de las alas cortadas, el ancho reducido y un rebaje semicircular para que la abrazadera asiente bien. Un par de taladros roscados y a correr.

La abrazadera se sujeta con dos tornillos M6 de cabeza avellanada. Los agujeros los hice con el taladro de mano y están mas torcidos que el rabo de un cerdo, pero para lo que es, es suficiente.

No tengo fotos del proceso tiene este aspecto:

Imagen

En la foto se ve una varilla de inox a la que he rebajado un extremo para encajar en el agujero cuadrado. Esto es el inicio de la pieza que habrá de sujetar el fusil por uno de sus extremos.

Un saludo!




Hola,

Ayer me pegué un rato más con el sistema giratorio y construí lo que sería, por así decirlo, el “contrapunto” del torno.
En un par de horas pase de estos retales (todo restos y sobrantes)…
Imagen

A esto:
Imagen

Es regulable en altura vía “tornillito” métrica 16 para compensar la diferente altura a la que puede quedar el cuadradillo en el extremo motorizado (no está centrado en el eje del motor, así que en función de como se rote a la hora de meterlo en la brida, quedará ligeramente más alto o más bajo).
El redondo de Polietileno de 40mm de diámetro queda tan justo dentro de la media caña de tubo que no he necesitado fijarlo de ninguna manera. Si se mueve, le pondré dos tirafondos de fuera a adentro y listo (no se puede pegar este material). En principio había pensado en una cuna (asiento de polietileno abierto por arriba) pero de momento lo dejaré cerrado, que de cortar siempre hay tiempo. Más complicado de montarr el tenderete, pero menos boletos de que se salga cuando esté desatendido.

En esta foto se ve la pieza con la que se sujetará la culata del fusil. Va a ir fijado sobre los mismos agujeros que a futuro sujetarán el apoyo de carga (el espaciado es el mismo), así no hago agujeros nuevos en la madera.
Imagen

Y aquí los dos extremos, uno junto al otro, con la pieza anterior colocada en el motorcillo.
Imagen

Solo me queda preparar el extremo que sujetará el cabezal del fusil (mismo patrón de agujeros que el cabezal inox, para no hacer nuevos) y modificar el motor para que funcione con una fuente de alimentación en lugar de con pilas.

Un saludo!




Hola,

Después de un par de horas ayer, he terminado el tenderete giratorio (salvo algún ajuste para alinear torno y contrapunto de la mejor manera posible y que al motor le cueste menos). Y aquí las fotos:

Imagen

Imagen

Imagen

Y aquí un video de como va el asunto (de momento va con pila, tengo pendiente alimentarlo con una fuente AC/DC):

Vídeo autoinsertado:


Ayer hice los primeros agujeros piloto en la madera… y me entraron sudores!!! Imagino que durante las manos de resina y barniz tendré que encerar los tirafondos… para que no queden encolados y luego no haya cojones de quitarlos.

Un saludo!




Hola,

Ayer hice los cajeados para el lastre y sus tapas correspondientes. Como no tengo fresadora ni formones, no me quedó más remedio que hacerlo tirando de amoladora recta y Dremel. Qué duro es el jodido roble…

Primero hice las tapas (110x15mm.), utilicé los agujeros como guía para marcar la madera, taladré con broca de pala de 16mm hasta una profundidad de unos 2mm y luego tallé el perímetro con la Dremel, poniendo una pieza de pletina de hierro a modo de tope (por eso están razonablemente rectas). El vaciado interior quise hacerlo con brocas pero terminé recurriendo a la amoladora recta. ¡Necesito una muela cilíndrica con el frente recto y dentado como el comer! Y un par de formones ya puestos…

Imagen

Imagen

Después le di un lijado a mano a todo el fusil para quitarle toda la mugre acumulada en este tiempo, suavizar alguna transición afilada y me lo he traido a casa. Hoy quiero darle la primera mano de resina. Y después… a esperar supongo, porque la tienda donde voy a hacer unos vinilos abre la semana que viene (vacaciones) y quiero ponerlos sobre la primera capa para que el resto de manos de resina y barniz los protejan.

Un saludo,

Mikel




Hola,

Ayer monté el tinglado en la cocina y me puse manos a la obra. Estaba lijado del martes, pero aún así lo lijé otra vez para asgurarme de que no tuviera grasas ni manchas ni nada, le puse los dos acoples metálicos para meterlo en el torno y al turrón.

Esta vez me ahorro las fotos del mezclado de resina, etc pq no aportan nada. Solo decir que para la primera mano utilicé 41,5+15ml de producto (resina + catalizador). Aquí ya véis la primera mano de resina sobre la madera. Esto fue sobre las 21:00

Imagen

Imagen

Imagen

Tras untar el fuste generosamente, le puse un poco de pigmento en pasta para colorear el sobrante de resina y darle algo de chispa a la empuñadura. El negro es muy elegante, pero casi prefiero darle algo más vistoso no vaya a ser que lo pierda en el agua. Aunque en la foto véis solo el bote de amarillo, terminé aportando una pizca de rojo para hacer algo parecido al naranja.

Imagen

Imagen

Como veis entre lo fluida que resulta esta resina y que no quería cargar en exceso la mezcla para asegurar que catalizase bien (no recuerdo el porcentaje, pero era ínfimo al peso), la cosa no ha quedado todo lo opaca que me gustaría en esta primera mano.

Ha estado dando vueltas toda la santa noche y esta mañana había gelificado y estaba bastante pegajoso, pero ya no descolgaba, así que siguiendo los consejos que mencionan aquí:

"Enlace"

Le he dado hoy a las 7 la segunda mano de resina. Encima sin ningún tipo de preparación adicional En teoría, como aún no ha curado del todo, la unión entre ambas manos será química y no mecánica (que es el tipo de unión que se genera cuando esperas a que endurezca, lijas, y vuelves a aplicar resina).

El catalizador que estoy usando es este:

Imagen

Y reza que tienes 120 minutos de trabajo y 15h para que cure completamente (o casi). Esto lo hace ideal de la muerte para laminar pero totalmente excesivo para manos de acabado… así que para futuros fusiles, llegada la fase de acabado, trataré de comprar un catalizador más rápido. Esto me ahorrará tener que planificar taaaaaaaaantas horas de trabajo. Ayer y hoy estoy solo en casa, pero con la familia dando vueltas por aquí… la cosa puede complicarse mucho.

Lo he dejado dando vueltas mientras estoy en la oficina, volveré después de comer. Espero no haber prendido fuego a nada y no haberme quedado sin chispa… y me encuentre todo descolgado.

Un saludo!




Hola.

Estoy va cogiendo color. El sábado a la noche (aprovechando la rata dormida y mi mujer de parranda), me dediqué a mis vicios. La resina ya estaba como el cristal y no la marcaba ni con la uña, buena señal.

Imagen

Todos los agujeros en la madera van pretaladrados con broca de medida bastante inferior y los tirafondos embadurnados con cera de vela. Que se supone que así quedan impermeabilizados. Para el montaje final ya veré si lo mantengo así (casi seguro) o me lío la manta a la cabeza y los dejo encolados (problemas a futuro para soltarlos). Toda la tornillería es inox A4 y cabeza Torx (no se patinan como los PH y PZ).

Imagen

Este tirafondo en concreto enhebra el mecanismo, el cuerpo del fusil (pasante) y rosca sobre el cuerpo de madera y Araldite de la empuñadura (para eso le hice una entalladura a la costilla metálica que da alma a la empuñadura). Eso no se suelta ni queriendo.

Imagen

Y dicho esto, el artefacto a falta de gomas y varilla, tiene esta pinta. Las fotos están recortadas porque si no aparecerían mis pies de hobbit subido en una silla haciendo el mono para tomar las fotos cenitales.

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Detalle del cabezal
Imagen

Detalle del mecanismo (los restos blanquecinos que se ven alrededor de los tornillos son de cera)
Imagen

Y aquí lo véis justo antes de meterme al agua en Matxitxako a hacer una porra de las buenas. Ahora ya si, con varilla (Devoto 7,5mm), gomas (primeline 16mm, compradas a Victor Abellan cuando hizo liquidación de stock antiguo hace meses) y monofilamento 1,6mm.

Imagen

Imagen

Imagen

Y ahora, tras probarlo, os cuento todas las pegas que le he encontrado:
1-Fiándome del consejo de un amigo que ha hecho muchos fusiles de madera, que me decía que no iba a haber plomo suficiente en el mundo para lastrar mi fusil… le metí todo el que pude en los cajeados que preparé. Error, sin varilla flota (poco, pero flota) pero con varilla pica de morros terriblemente. Ergo, a quitar lastre como un loco. Ahora pienso que el jodío siempre monta varillas muy finas, y no es mi caso (7,5x130) y además salvo el cabezal y mecanismo, no les pone nada más metálico de importancia.
2- El cabezal tipo abellan es bastante ancho y tiene la uña para el hilo (por donde se pasa antes de voltear por encima de la varilla y fijarla al fuste) demasiado alejada del eje de la varilla… lo que hace que el hilo no discurra todo lo paralelo a la varilla que me gustaría. No he tenido enredos con las gomas, pero no me convencer.
3-Voy a instalar un eslabón de cadena cortado en el lateral derecho del fusil para hacer de guía para el monofilamento. Tal y como está ahora, incordia mucho al cargar las gomas.

Y de momento poco más. Hoy me tienen preparados los vinilos para la hora de comer, así que sospecho que a la tarde los pondré (espero que derechos) y a la noche le daré otra mano de resina una vez tenga a la rata durmiendo.

Viendo el acabado de la resina, que parece puro cristal y es dura de cojons … estoy empezando a dudar de la necesidad real de darle barniz encima de varias manos de resina.

Un saludo!




2016-08-02 Hola!
Ayer a la noche desmonté todos los accesorios para dejar el fuste desnudo. Intenté matizarlo con un scotch brite, pero aquello no le hacía ni cosquillas, así que le di con papel de lija del 320.
Una vez estuvo mate completamente, lo desempolvé, desengrasé con disolvente (mejor hubiera sido acetona, que deja menos residuo) y me puse con esto…

Imagen

Lo que hice fue pegarlos con el fuste sobre la mesa (sobre la toalla) para poder apretar con fuerza y después, sin quitar el papel de transporte, montarlo en el torno de nuevo. Ahí si ya le quité las pegatinas. Solo hice foto del pulpo en la parte inferior ANTES de darle más resina. Y queda así:

Imagen

Muy sencillos de poner la verdad. Pensé que quizás me diera problemas, o arrugas, o se despegara o yo que se…. Pero no, muy fino y a la primera. Luego le di una mano de resina encima:

Imagen

Imagen

Mirándolo de costado y buscándole el juego a la luz, me preocupa que la resina “parece” que no encharca igual sobre la madera que sobre el vinilo. Puede parecer que quedan zonas menos húmedas que otras… En las letras no se aprecia. En el pulpo, que tiene más superficie de vinilo, es un poco más evidente. Espero que el papel de transporte no haya dejado residuo sobre la madera al aplicar el vinilo… porque eso si que podría ser un problema.

Esta mañana le he dado otra mano y he dejado el palillo dando vueltas. ¡A ver qué me encuentro al mediodía!

Un saludo,

Mikel




2016-08-04 Hola,

Visto que las vueltas de monofilamento hacia y desde el sujetahilos al cabezal del fusil me estorbaban para la carga de las gomas, le he puesto un pequeño desvío en el lateral derecho. De esta manera el hilo queda apartado y no estorba.

Se me ha pasado hacer foto, pero es sencillo. Un eslabón de cadena inox al que he cortado un extremo (queda una U larga) embutido en la madera con Aralditte (el eslabón es de 3mm, los agujeros son de 3,5 para dejar margen para el adhesivo). Pinta bien, no creo que vaya a escaparse de ahí.

Algo que si quería enseñaros es como ha quedado el grip de la empuñadura. Inicialmente quería hacerlo con arena, pero la que me habían dado para ese fin era demasiado fina, así que opté por otra opción. Lo había leído per no lo había probado aún.

Cuando la resina de la empuñadura (4 manos) estaba ya pegajosa pero no escurría, espolvoreé el asunto con sal gorda encima del fregadero. Todos los granos de sal quedaron simplemente pegados, pero no embebidos (cubiertos) por la resina. Quedó con este aspecto:

Imagen

Cuando ayer a la noche la resina ya estaba totalmente curada y dura, lo lavé bajo el grifo frotando con la mano… y la cosa queda así.

Imagen

Imagen

No resbala nada pero al mismo tiempo tampoco creo que se me vaya a comer los guantes. Habiéndose disuelto todos los granos (no estaban tapados completamente), lo que quedan son los cráteres en la resina.

Hoy a la tarde lo ensamblo nuevamente y el finde creo que podré equilibrarlo en el agua con perdigones (aunque sea en dos palmos de agua con mi hija de 2 años al lado… que me parece que no tengo niñera esta vez…)




Hola,

Pasados una pila de meses desde que lo toqué la última vez y viendo que a pesar de no tener nada de lastre (ni siquiera las tapas de inox para los cajetines de lastre ni los tornillos), el fusil seguía picando de morro (leve) y de culo (bastante)… me he decidido a hacer lo siguiente:
- Varilla: Bajar diámetro de varilla de 1300x7,5mm a 1300x7mm. No puedo ir a medida menor porque va justo en longitud. Y reducir más el diámetro me parece lamentable para un fusil de estas características.
- Guía: Como la varilla pasa de ser una Devoto a una Cortes, aparte de perder algo de estiramiento porque no tiene los tetones TAN retrasados, me encuentro con el problema de que el agujero para el monofilamento (el más adelantado incluso) queda demasiado cerca del mecanismo. Tengo la guía muy cerrada y no cabe. Así que toca abrirla.
- Empuñadura: Por otro lado, el sobrante de madera por detrás del mecanismo no sirve de nada y estorba en la muñeca, así que va fuera. Y aprovecho a aligerar el metal todo lo posible.

Y ahora las fotos:
Recorte de sobrante de madera. Son unos 10cm, no lo he medido, pero ahora el apoyo de carga queda al ras de la parte más retrasada de la empuñadura.
Imagen

Recorte del metal correspondiente y soldado (TIG). Obviamente la goma original se ha ido a esparragar.
Imagen

Aquí se ve la soldadura del apoyo de carga ya terminada y repasada y cómo he quitado metal de la zona delantera (agujero original del gatillo agrandado en forma triangular) y aligerado las dos piezas que forman el guardamonte.
Imagen

Imagen

Apertura de la guía con la Dremel.
Imagen

Imagen

Y ya en casa, pegado de plancha de EPDM al apoyo de carga con Loctite especial cauchos.
Imagen

Una vez curado, recorte de sobrante.
Imagen

Según escribo estas líneas la resina que apliqué ayer por la noche en las zonas de madera expuestas (apertura de guía y extremo trasero del fuste) está curando. Esta misma noche montaré la varilla de 7mm y listo para volver al agua. Ya os iré contando cómo va!

Un saludo!



Ultima edición por Mikel_24 el Jue, 09 Mar 2017 12:52 pm, editado 22 veces
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Duca2
Destacado
Destacado



País:
Sexo:
Registrado: 29 diciembre 2011
Mensajes: 1585 (Ver)
Votos: Votos  - ocultos
Ubicación: CARTAGENA

 
Mensaje Publicado: Vie, 23 Oct 2015 1:53 pm Responder citandoVolver arriba

fantastico post mikel...
esta primera parte la vivo como si fuese yo... me recuerda mis principios ....

increible tu facilidad para describir....todo , asta los detalles importantes que nunca damos importancia....
solo con ver esto diria :
jose felix este post ....atento y ponlo como post fijo
no creo que nadie pueda dar mejor informacion ....imposible que salga un mal fusil Muy feliz


_________________
Image and video hosting by TinyPic
arpiasub@hotmail.com
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoEnviar emailVisitar sitio web del autorMSN Messenger
 
Nihplod
'Liao pa' que esto ande
'Liao pa' que esto ande



País:
Sexo:
Registrado: 11 enero 2005
Mensajes: 14180 (Ver)
Votos: 1086 - 8
Ubicación: Bizkaia

 
Mensaje Publicado: Vie, 23 Oct 2015 2:11 pm Responder citandoVolver arriba

Estupenda aportación Mikel_24. Toda una guía que leeré otro par de veces para quedarme con los detalles, a pesar de que hacer un fusil de madera no creo que entre dentro de mis habilidades.

Mientras esperamos siguientes entregas, siguiendo la propuesta de Duca2, lo ponemos como destacado. Guiño


_________________
Recordad registraros para participar en los foros.
No se os olvide leer las normas de la página.
Usad el buscador del foro, o de la página antes de preguntar.
Pero sobre todo: pescad con prudencia, quiero seguir leyendoos muchos años.

Un saludo
José Félix
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del autor
 
Antonioverdu
Destacado
Destacado



País:
Sexo:
Registrado: 30 octubre 2009
Mensajes: 3714 (Ver)
Votos: Votos  - ocultos
Ubicación: Murcia

 
Mensaje Publicado: Vie, 23 Oct 2015 3:19 pm Responder citandoVolver arriba

Magnífico!!!

Seguiré con atención este post!

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
karramarro
Cibersub Pro
Cibersub Pro



País:
Sexo:
Registrado: 07 febrero 2009
Mensajes: 881 (Ver)
Votos: 96 - 1

 
Mensaje Publicado: Vie, 23 Oct 2015 3:20 pm Responder citandoVolver arriba

Pedazo de post currado Mikel_24!! Asustado Así da gusto! Menudos maestros artesanos tenemos pululando por el foro...

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Conger79
Cibersub Junior
Cibersub Junior



País:
Sexo:
Registrado: 28 julio 2012
Mensajes: 96 (Ver)
Votos: 19 - 0
Ubicación: FIGUERES

 
Mensaje Publicado: Lun, 26 Oct 2015 12:17 am Responder citandoVolver arriba

Esta muy bien, bien explicado Mikel. Por curiosidad lo de los pinchos morunos es para dejar alineados los listones ??

La verdad que si que sale caro hacer un fusil de madera, si utilizas buen material mas. A mi el roller se me fue sobre los 300 euros, pero la satisfacción de pescar con algo hecho por ti no tiene precio ....

Lo de la fibra de vidrio esta bien, aunque seria mejor la fibra de carbono por el peso y demás, pero es bastante mas cara.
Ah, una cosilla por si no lo sabes, cuando trabajes la madera con la fibra de vidrio con lima, lija y demás mejor ponte guantes. Yo no los usaba por pereza y luego por las noches los micro cristales de la fibra se vengan de ti ........

SUERTE Y DISFRUTA EL PROCESO

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Mikel_24
Cibersub Senior
Cibersub Senior



País:
Sexo:
Registrado: 24 septiembre 2015
Mensajes: 224 (Ver)
Votos: 104 - 0

 
Mensaje Publicado: Lun, 26 Oct 2015 10:07 am Responder citandoVolver arriba

Eup!

La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción... que os esté gustando cómo va el hilo. ¡Y por supuesto que lo hayáis puesto como destacado! Ahora tendré que intentar no cagarla garrafalmente... que hay mucho público mirando. ¡Todo un honor que esté como destacado!

Vaya por delante que a mi lo que me gusta es el metal (creo que ya canta por el utillaje y la herramienta que se ve por ahí... y sino... ya lo veréis...). La madera me da más respeto porque es un material vivo, que reacciona con la humedad, temperatura, tiene veta, etc. Veremos qué tal se nos da.

Conger79 escribió:
... lo de los pinchos morunos es para dejar alineados los listones ??

En primera instancia si. La idea me la dio un forero que habitualmente trabaja con cola de poliuretano. Con esa cola no hay mucho margen de maniobra porque tienes que tener ensamblado el sandwich en menos de 7 minutos desde que pones la primera capa de cola. Los palillos ayudan a que a la hora de apretar el paquete, no se deslicen unos sobre otros.

En mi caso creo que podría haber prescindido de ellos, porque la resina epoxi (y más esta...) tiene un tiempo de gelificación mucho más lento. Además son muy flexibles, los agujeros están sobredimensionados, etc... Total, que como guía ok, pero que al final a medida que apretaba los sargentos (los tres primeros, centro y extremos), iba alineando los listones con la mano enguantada.

Si buscas unas dimensiones finales de 50 y trabajas con listones de 60mm de ancho... puedes permitirte el lujo de que queden un poco desalineados, porque tras el cepillado seguirás teniendo unas dimensiones razonables.

En mi caso pretendo guiarme grosso modo por las dimensiones de un fusil comercial que en su zona mas ancha es de 70x45... Mis listones son de 50, así que no puedo arriesgarme a que en el cepillado pierda 1cm de grosor!

Conger79 escribió:
Lo de la fibra de vidrio esta bien, aunque seria mejor la fibra de carbono por el peso y demás, pero es bastante mas cara.

Estuve mirando precios y para esta primera intentona no me encajaba. Quizás para próximos fusiles... me lo pueda plantear.

Conger79 escribió:
...cuando trabajes la madera con la fibra de vidrio con lima, lija y demás mejor ponte guantes...

Gracias por el aviso. Cuando trabajo cualquier material que lleve resinas (laminados caseros de poliester, G10 comercial, etc.) uso guantes, gafas y mascarilla de silicona con fltros... Hay que tratar de cuidarse un poco.

Esta tarde cuando salga de la oficina y voy para el taller, veremos cómo ha quedado el asunto... Si ha curado correctamente, le recortaré las barbas (ya veré con qué, porque no quiero tocar la madera) y a lo largo de la semana lo llevo al carpintero.

Tengo leido que la fibra se corta cómodamente con un cutter cuando la resina está aún en estado gel (a medio curar), pero claro... EN TEORÍA... ya no tiene que estar en estado gel, sino totalmente dura!


Un saludo,

Mikel



Ultima edición por Mikel_24 el Jue, 04 Ago 2016 9:29 am, editado 2 veces
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Nihplod
'Liao pa' que esto ande
'Liao pa' que esto ande



País:
Sexo:
Registrado: 11 enero 2005
Mensajes: 14180 (Ver)
Votos: 1086 - 8
Ubicación: Bizkaia

 
Mensaje Publicado: Lun, 26 Oct 2015 9:20 pm Responder citandoVolver arriba

Mikel_24 escribió:
Veremos qué tal se nos da.


A juzgar por lo que vas mostrando, seguro que bien.


_________________
Recordad registraros para participar en los foros.
No se os olvide leer las normas de la página.
Usad el buscador del foro, o de la página antes de preguntar.
Pero sobre todo: pescad con prudencia, quiero seguir leyendoos muchos años.

Un saludo
José Félix
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del autor
 
Mikel_24
Cibersub Senior
Cibersub Senior



País:
Sexo:
Registrado: 24 septiembre 2015
Mensajes: 224 (Ver)
Votos: 104 - 0

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 10:18 am Responder citandoVolver arriba

Nihplod escribió:
Mikel_24 escribió:
Veremos qué tal se nos da.


A juzgar por lo que vas mostrando, seguro que bien.


En mi cabeza todavía veo muuuuuuuuuchos frentes abiertos... jajaja. Me jode mucho tener que encargar que me hagan cosas (cepillados y fresados) por carecer de la herramienta apropiada... pero no me veo en situación de comprarme una fresadora de bancada y una sierra circular de mesa para un solo fusil.

Y en otro orden de cosas.... acabo de actualizar el post inicial. Si no hay limitación temporal para poder seguir modificando el mensaje inicial, seguiré haciéndolo así hasta el final. Así queda más ordenado.

Confío en poder llevar esta semana el taco al carpintero. Imagino que lo llevaré al carpintero, lo recogeré, me comeré el tarro dibujando sobre el (cajeado para el mecanismo, guía, rebajes, fresados, cortes, etc.) y se lo volveré a llevar.



Un saludo!

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
santo
Cibersub Pro
Cibersub Pro



País:
Sexo:
Registrado: 14 febrero 2012
Mensajes: 526 (Ver)
Votos: 121 - 1
Ubicación: Málaga

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 10:52 am Responder citandoVolver arriba

Muy chulo. Ya va tomando forma.
En cuanto al briconsejo, también podrías poner los sargentos al revés (el apriete por arriba), y de esa forma no te goteará nada en los husillos.
Enhorabuena por el post, ánimo, y adelante.

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Mikel_24
Cibersub Senior
Cibersub Senior



País:
Sexo:
Registrado: 24 septiembre 2015
Mensajes: 224 (Ver)
Votos: 104 - 0

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 11:10 am Responder citandoVolver arriba

santo escribió:
...En cuanto al briconsejo, también podrías poner los sargentos al revés (el apriete por arriba), y de esa forma no te goteará nada en los husillos..


Tienes toda la razón. El problema es que con sargentos muy pesados, si los pones invertidos, la cosa puede quedar un poco inestable. Además como no he puesto ninguna sufridera en la parte superior (por miedo a que se pegara) tenía miedo de marcar demasiado con las zapatas que van acopladas al husillo. La parte fija tiene más superficie.

Y ahora una pregunta en relación a la profundidad de la guía.

Voy a usar un mecanismo Hermes Evo Back Roll y quiero que el mecanismo quede, como mínimo, enrasado con la superficie. He leído que es muy importante que la guía y mecanismo queden bien alineados, para que no haya salto del mecanismo hacia la guía.

¿Cómo calculáis la profundidad que debe tener la guía? Quiero hacerla con una fresa de media caña de 9mm, para que luego quede una guía útil (tras las manos de acabado) de 8mm. Mi plan era usar varilla de 7,5mm como mucho... pero mejor prevenir.

El cuerpo me pide una profundidad de 5mm... para poder dejar el mecanismo lijeramente encastrado en la superficie. Los rebajes para las orejas de fijación del mecanismo si que las puedo hacer yo vía brocas, amoladora recta, etc. Haré alguna prueba en un listónd de pino por si acaso, pero bueno. ¿Vosotros qué opináis?


Un saludo

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Duca2
Destacado
Destacado



País:
Sexo:
Registrado: 29 diciembre 2011
Mensajes: 1585 (Ver)
Votos: Votos  - ocultos
Ubicación: CARTAGENA

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 5:56 pm Responder citandoVolver arriba

Mira te saco un video con el movil...
No le des mas de 4 mm de profundidad, problemas no tendras ninguno.
Este tipo de mecanismos que se sujetan por arriba siempre puedes poner unas arandelas de inox o plastico para regular perfecto...
no es como los mecanismos que se sujetan con pasadores que no tienes opcion de maniobra...
en el video intento marcarte unas arandelas amarillas para ajustar en mi caso.




_________________
Image and video hosting by TinyPic
arpiasub@hotmail.com
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoEnviar emailVisitar sitio web del autorMSN Messenger
 
Nihplod
'Liao pa' que esto ande
'Liao pa' que esto ande



País:
Sexo:
Registrado: 11 enero 2005
Mensajes: 14180 (Ver)
Votos: 1086 - 8
Ubicación: Bizkaia

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 7:52 pm Responder citandoVolver arriba

Mikel_24 escribió:
Y en otro orden de cosas.... acabo de actualizar el post inicial. Si no hay limitación temporal para poder seguir modificando el mensaje inicial, seguiré haciéndolo así hasta el final. Así queda más ordenado.

No la hay.

santo escribió:
En cuanto al briconsejo, también podrías poner los sargentos al revés (el apriete por arriba), y de esa forma no te goteará nada en los husillos.

Joé!, has sido como si vieras el futuro. Asustado

Mikel_24 escribió:
Lo hice con este cuchillo casero.

Te veo haciendo otro post del cuchillo, porque mira que no te ha quedado chulo ni nada... Bromista


Menudos maestros de la madera. Seguiremos disfrutando...


_________________
Recordad registraros para participar en los foros.
No se os olvide leer las normas de la página.
Usad el buscador del foro, o de la página antes de preguntar.
Pero sobre todo: pescad con prudencia, quiero seguir leyendoos muchos años.

Un saludo
José Félix
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del autor
 
Mikel_24
Cibersub Senior
Cibersub Senior



País:
Sexo:
Registrado: 24 septiembre 2015
Mensajes: 224 (Ver)
Votos: 104 - 0

 
Mensaje Publicado: Mar, 27 Oct 2015 11:40 pm Responder citandoVolver arriba

Duca2 escribió:
Mira te saco un video con el movil...
No le des mas de 4 mm de profundidad, problemas no tendras ninguno.
Este tipo de mecanismos que se sujetan por arriba siempre puedes poner unas arandelas de inox o plastico para regular perfecto...
no es como los mecanismos que se sujetan con pasadores que no tienes opcion de maniobra...
en el video intento marcarte unas arandelas amarillas para ajustar en mi caso.


¡Gracias por la información! Lo de ajustar con arandelas ya lo había oido por otros canales... pero no me terminaba de convencer del todo. Sin poner en duda la idoneidad de la solución de ajuste vía arandelas... ¿hay alguna justificación para no tallar una guía más profunda? Quizás roza en exceso o... yo que se.

Nihplod escribió:
Te veo haciendo otro post del cuchillo, porque mira que no te ha quedado chulo ni nada...


No jodas hombre... que ese cuchillo es batallero, marrano y hecho con prisa. Mírate estos que te van a gustar mucho más Burlón

"Enlace"

"Enlace"

"Enlace"

"Enlace"

En el último hilo hay alguna foto elegante de la fragua...

Y no creo que necesite daros más pistas de por dónde van a ir los tiros de la culata, ¿verdad? headbang

Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
 
Duca2
Destacado
Destacado



País:
Sexo:
Registrado: 29 diciembre 2011
Mensajes: 1585 (Ver)
Votos: Votos  - ocultos
Ubicación: CARTAGENA

 
Mensaje Publicado: Mie, 28 Oct 2015 10:33 am Responder citandoVolver arriba

Si crees que la profundidad de la guía te va a aportar algo positivo al fusil ...adelante

Solo que todo lo que le des de mas sera lo que tendrás que rebajar la madera para el livera hilos y anclajes de los tornillos.


_________________
Image and video hosting by TinyPic
arpiasub@hotmail.com
Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privadoEnviar emailVisitar sitio web del autorMSN Messenger
 
Mostrar mensajes de anteriores:      
 
Publicar nuevo temaResponder al temaPrinter-friendly versionAñadir a hilos favoritosIMPORTANTE: Leer antes de postear

Compartir post en Twitter   
   
Ver tema anterior Mensajes privados Ver tema siguiente
 

 
Ir a página   
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro
Tu no puedes subir archivos en este foro
Tu puedes descargar archivos en este foro



Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

Version 2.0.6 of PHP-Nuke Port by Tom Nitzschner © 2002 www.toms-home.com
Forums ©