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Mikel_24
Cibersub Senior
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Mensaje Publicado: Vie, 02 Dic 2016 4:23 pm Responder citandoVolver arriba

Hola,

Estoy preparando un fusil de madera, así que voy a poneros aquí las fotos y progreso del asunto.
Obviamente hay cambios en el diseño y se irán viendo, pero el proceso constructivo es el mismo que en mi primer fusil (MK1), así que trataré de ahorrar parrafadas y poner muchas fotos, que es lo que mola.

Tengo ya todos los materiales acopiados:
- Varilla de 6,25x1200 tetones mini marca Cortes comprada nueva en Viñasub.
- Mecanismo MEANDROS. Comprado nuevo directo a Meandros.
- Carrete MVD Soft Touch talla XS. Comprado de segunda mano con dyneema incluido.
- Gomas Primeline 17,5mm comprada en Monofilamentosydyneemas.
- Insertos plásticos Meandros comprados al tiempo que el mecanismo.
- Empuñadura en poliuretano de colada fabricada por un amigo local. Descontada de los €€€ que me debe! XD

La idea es hacer un monogoma que aproveche todo lo posible la longitud de la varilla (aletilla casi tocando cabezal) así que acabará con una longitud de estiramiento de unos 90cm y unas dimensiones totales de 130cm. Tengo madera de sobra, así que dejaré sobrante en la punta que siempre hay tiempo de cortar cuando por fin pueda presentar el mecanismo y encajar la varilla.

Madera de iroko, cuatro listones de 130x45x10mm. Como había pasado bastante tiempo desde que se cortó la madera, la he lijado levemente para quitarle mugre. También está desengrasada con acetona.
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Esperando que evapore bien la acetona, mezclo resina y catalizador (Feroca Expofer 402) y catalizador.
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Una vez mezclado bien resina y catalizador, añado un poco de pigmento empastado para resinas epoxy. En teoría si no te pasas con la cantidad, no debilitas las uniones. La idea es que resalte un poco el color de las uniones. Esta vez no hay refuerzo de fibra, así que las uniones son mucho más delgadas y no se si quedará suficiente resina como para que se note el color.
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Un poco cunde MUCHO.
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Dos maestras enfundadas en film de cocina, siete sargentos y listo. Esta vez he prescindido de taladros y palillos de pincho moruno para alinear los listones.
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Un poco de ayuda nunca está de más.
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He tenido el fuste metido entre sargentos casi una semana. Después ha estado otras dos semanas colgando como un jamón en un secadero y finalmente casi dos meses en el carpintero, que el cabrón no terminaba de pasarlos por el cepillo.

El resultado es este (se trata del fuste más fino, obviamente, el otro, de cinco listones, lo dejaré aparcado un tiempo).
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El próximo día más. Un saludo.




Hola,

Día agridulce. Buenos progresos pero problema técnico que podría retrasar la continuación de los trabajos. Por partes.

El taco una vez cepillado tiene unas dimensiones de 39mm de ancho x 37mm de alto. No está perfecto, pero suficiente para esto, que no somos la NASA.
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Lo primero tallar la guía. 1,5mm de profundidad y 5/16” de diámetro (7,96mm). Os lo tenéis que creer aunque en la foto no se vea un pijo.
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El resultado
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Me guié por la línea de unión de los dos listones centrales y parece que en la punta del fuste variaba levemente… y el resultado es que está desplazada como 0,5mm hacia un lado. Se puede ver que la línea de epoxy (negro para más cojons) no queda justo en la parte más profunda de la guía, sino desplazada levemente. La próxima vez daremos una pasada de 0,5mm de profundidad a ver si hemos acertado para que haya opción de corregirlo.

Ahora el hueco del mecanismo: Primero quitamos lo gordo con la fresa de ½” (unos 12mm de diámetro).
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No se aprecia pero para anchar el hueco del mecanismo hasta los 16mm (el mecanismo mide 15mm de ancho) he utilizado una fresa de menor diámetro, así las esquinas quedan más limpias.

Y una vez el mecanismo cabe, más o menos centrado, hago los rebajes para las orejas del mecanismo (pq sino queda muy alto). Esta vez uso la mordaza desplazable del taladro de columna (solo desplaza en una dirección). No tengo mesa de coordenadas, pero para esta chapucilla vale perfectamente.
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Un taladro no está pensado para fresar, porque el cono morse de acople del portabrocas a la pínola del taladro, no está parido para soportar esfuerzos laterales. Se puede salir y liarla gorda. Además no son máquinas tan rígidas como una fresadora y flectan.
Como es madera pensé que podría funcionar. Y funciona. Pero eso si, bajando el cabezal y bloqueando la pínola para que sea lo más rígido posible. La profundidad del rebaje en esa foto fue insuficiente y hubo que dar una pasada más.

Y aquí está el mecanismo presentado (el sargento solo sujeta el mecanismo en el sitio, no está forzándolo, el mecanismo se encaja solo y la varilla entra sin rozar nada)
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Hecho eso, preparo los rebajes laterales para ocultar las gomas. Es una fresa de punta redonda de ¾” (19mm). En esta foto la guía parece menos profunda de lo que es en el resto del fuste, ya que en la punta el fuste era levemente más bajo. En realidad da lo mismo, porque estoy trabajando con un sobrante de casi 10cm en la punta y ese trozo se va a descartar.
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Y aquí viene el problema GORDO
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Mientras hacía unas ranuras de 1/8” (3,2mm ma o meno) se me rompió la fresa. Y no tengo más. Y la compré a China. Así que como no encuentre otra de 3,2 o 4mm rápidamente, me veo esperando un mínimo de 3 semanas para seguir trabajando en este madero. Moraleja: Las fresas chinas hay que comprarlas a pares. Imagino que se rompió porque estaba dando una pasada de 4mm de profundidad en madera dura. La próxima vez haré pasadas más suaves a ver si así me duran más.

Y de momento estamos así. Guía hecha, rebajes laterales hechos (falta por dejar más fina la transición entre el rebaje lateral y el plano de la zona del mecanismo, eso lo haré a mano), y cajeado del mecanismo hecho.
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Y esta tarde al Leroy Merlín.

Y como a la vista del mecanismo alguien va a preguntar… pueee… os lo cuento, que a mi los secretismos no me gustan.

De hace tiempo me habían llamado la atención los mecanismos que tenían apoyo de carga integrado. En la web de Meandros hay un montón, pero son todos mecanismos de sustitución para fusiles comerciales y se instalan con pasadores. No tener orejas laterales para la instalación en los maderos es un problema.

Pero a mi me sonaba que había visto uno que combinaba las dos características. Y tras buscar un poco lo localicé. Lo usa Fiberbambu en alguno de sus modelos (FB100 TENDER SHOT)
Escribí a Fiberbambu y a Meandros al mismo tiempo interesándome por ese mecanismo. El primero me dijo que se lo hacían a ellos exclusivamente por encargo y que por eso no lo encontraba en catálogo. Meandros (Petros) me respondió en cuestión de minutos confirmándome que no estaba dentro de su línea habitual de producción porque los hacían por encargo, pero que tenían uno muerto de risa en el almacén que me podían enviar sin problemas (68€+portes, imagino que a través de algún distribuidor en España podría haber sido más barato, pero siendo un mecanismo muy raro no quería que en lo que tardasen las gestiones me lo levantaran). Pagué por PayPal y en cuatro días en casa.

Ahora tengo que decidir si una vez instalada la empuñadura voy a cortar la madera al ras del culo del mecanismo o la voy a mantener (perfilada) hasta el apoyo de carga del mecanismo. Ganaría algo de flotabilidad y quizás quede más bonito. Veremos.




Hola,

Visto que tengo que esperar a que me lleguen las fresas de madera para continuar trabajando el leño, me he dedicado a ir preparando cosas que necesitaré a futuro.

Como por ejemplo una guía para el taladro necesario para el pasador de fijación del mecanismo. El LS está parido para sujetarse con tres tornillos (uno en cada oreja lateral y otro en el culo del mecanismo, por detrás de la pestaña sujetahilo). El mecanismo que voy a utilizar se instala, en principio, con un tornillo en cada oreja lateral Y un pasador.

Algunos mecanismos de Meandros vienen (previo pago) con una guía de taladrado para los pasadores, pero este no. Así que toca hacerse una.

Partiendo de un retal de inoxidable marrano de 4mm cortamos la pieza que necesitamos y marcamos la línea de pliegue para que no haga falta llamar a Hulk
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Una vez plegado con un poco de amor, fijo la escuadra con tres puntos de soldadura.
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Marcamos línea central, unos pasadores de 3mm para posicionar el mecanismo y que no se menee y otro agujero adicional (avellanado por su otra cara) para librar el tornillo de la pinza sujetahilo.
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Otra vista
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El pasador es de 4mm, así que broca de 4mm y al lío.
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Presto!
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Lo habría hecho en acero vulgaris regularis, que es mucho más fácil de taladrar, pero no tenía ningún retal en espesor adecuado.

Y ahora a esperar a que lleguen las fresas para seguir haciendo viruta.

Un saludo,

Mikel




Hola,

El lunes recibí las dos fresas chinorris que había pedido en Amazon a un precio desorbitado. Una vino con la caja de plástico rajada, con óxido superficial y fuera del asiento que tienen en la base de la caja. Llamé a Amazon para ver qué podían hacer y sin siquiera ofrecerse a enviarme otra unidad para sustituir la que vino fea, directamente me devolvieron todo el importe. ¿Qué puede haber mejor que gratis? Pues lo hay… algo que NO SE ROMPA! (aunque cueste dinero).

Las fresas.
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La primera fresa (la oxidada) rota. Pasada y media me duró, y esta vez estaba tratándola con mucho mimo. Palabra. Terminé el trabajo con la segunda y con mas miedo que vergüenza.
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Ranurados terminados. Si tengo que hacer algo parecido en el futuro, me olvidaré de fresas rectas para diámetros tan irrisorios. Mejor ir con una fresa tipo disco creo.
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Para “afilar” un poco el fuste decidí estrecharlo progresivamente desde unos 4cm por delante del mecanismo hasta un máximo de 4mm por cada lado Es una miseria y como además el fuste ya es estrecho, tuve que tirar de inventiva para poder sujetar el fuste convenientemente y presentar la guía para la sierra circular de mano.
Encontré por el taller un listón de pino gordo (10x10), sujeté por la parte de la culata con un sargento y para sujetar la punta me hice una escuadra metálica pequeña con un retal de chapa. Luego pude utilizar la superficie del listón como una extensión del fuste y apoyar la guía como Dios manda.
Primer corte en el lado derecho del fuste (desde el mecanismo hacia la punta, más complicado porque en los dos primero palmos la hoja de sierra realmente fresa en lugar de cortar una tajada)
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Segundo corte en lado izquierdo del fuste (desde la punta al mecanismo, más fácil). Se aprecia el espacio entre el fuste y el listón de pino de apoyo ya que ese lado ya ha sido rebajado.
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Como ya comenté al inicio del hilo, este fuste llevará empuñadura sintética de resina de PU. Las hace un amigo mío y me la prestó cuando hice mi primer madero a modo de referencia. Y he decidido aprovecharla para este fusil.
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Para no liarla gorda, he trasladado al lateral del fuste el hueco del cajeado para no debilitar en exceso esa zona. He dejado 10-12mm de madera por debajo del mecanismo hasta la empuñadura.

Mi plan es presentar y pegar la empuñadura con epoxy (Araldite) y después meter dos tirafondos en el hueco del mecanismo atravesando esos 12cm de madera y roscando sobre el material de la empuñadura.

Recortando con la sierra de calar la madera de la zona de la empuñadura.
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Recortando el grueso de la empuñadura con la sierra de calar. Realmente he quitado como medio centímetro más de la parte superior, pero eso lo hice con la lijadora de banda.
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Y aquí tres fotos de cómo quedaría presentada la empuñadura.
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En la última foto se aprecia la distancia entre empuñadura y gatillo. No pega, está comprobado. Además marcaré y ajustaré como Dios manda antes de pegarla, que luego tiene mal remedio. Pena que en el molde de mi amigo haya quedado ese pequeño escalón en la parte delantera. Tal y como voy a poner la empuñadura no tiene ningún sentido para mi, salvo que cajee un poco la madera a fin de que la empuñadura “encaje” en el fuste, que también es otra opción. Le daré al coco… pensaba pegarla hoy, pero igual lo medito un poco más

Me habría gustado subir la empuñadura un poco más hacia arriba para acercar la mano más a la línea de la varilla, pero reducir aún más la madera que hay bajo el mecanismo me da yuyu… así que yo creo que lo voy a dejar así.

Y finalmente me puse a darle forma al fuste con la lijadora de banda. Lo gordo ya está quitado y el resto lo afinaré a mano, que como me despiste con la lijadora me quedo sin material.
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Mmmmmm huele a iroko!
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Quizás pueda continuar el finde en plan intensivo. Y si no, para el lunes/martes de la semana que viene.

Un saludo.




Hola,

El fin de semana he podido trabajar un poco más en el fusil.

Pegado de la empuñadura con adhesivo epoxy Araldite. Primero desengrasar con alcohol (y rallar con un cutter, aunque no se ve en la foto)
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Mezclar adhesivo. Cunde mucho! La ventaja que le veo respecto a las resinas es que es menos líquido, con lo que tiene cierta capacidad de relleno si la unión no es perfecta.
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Pegado. Y así se quedó tres días en el calor del hogar. El epoxy en general es sensible a la temperatura, idelamente debe trabajarse a unos 20ºC, aunque cada producto puede tener particularidades diferentes. Desde luego lo que no se debe hacer es trabajar con epoxy (resina o adhesivo) alrededor de los 0ºC.
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De vuelta al taller. Repaso del fuste con lija de mano (trozo de banda rota grapado a un retal de listón ee pino) para tratar de igualar el trabajo de la lijadora de banda.
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Ahí queda mas o menos…
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Y hecho eso, termino de fijar la empuñadura con dos tirafondos inox A4 de 5x50mm. Taladrado previo con broca de 3,5mm
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Un poco de Araldite y para dentro
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No se ve en las fotos pero obviamente los agujeros están avellanados para que el tirafondo quede bien embutido en la madera y no afecte al funcionamiento del mecanismo.
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Y antes de seguir dándole forma a la madera, a hacer al agujero para el pasador. Para que los pines que ubican el mecanismo respecto a la plantilla de taladrado no se movieran, les dí un puntito de soldadura con TIG (se ven en la foto).
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Al taladro! Agujero pasante Plantilla-Madera-Mecanismo-Madera. Ni se torció la broca ni hice viruta metálica, así que no nos hemos equivocado mucho.
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Botador de 4mm como testigo!
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Y ahora ya puedo ajustar un poco más la zona de la empuñadura.
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Quizás la estreche hacia atrás para que justo detrás del apoyo de carga quede con el grosor justo de la pieza metálica, ya veremos. No tiene mucho metal más allá del mecanismo, dos tirafondos extra, guardamonte que haré en inox de 1,6mm y el carrete. ESPERO que no quede negativo de popa esta vez.

Y ahora un problema que espero poder solucionar…

Este fusil está hecho con los últimos cuatro listones de iroko que me quedaban de la mitad de un tablón que compré cuando hice mi primer fusil. Obviamente uno va eligiendo los mejores y al final quedan los peores. En este caso eran los peores porque estaban arqueados de canto. Esto no se puede compensar colocándolos así (()) o )()( o ()(). Siendo estrictos, cualquier fabricante de fusiles los hubiera descartado. Si los hubiera encolado planos y sin forzar, una vez cepillados, me habría quedado un fuste útil de… 3cm de grueso como muchísimo.

Pero soy muy bruto. Total, que a la hora de encolarlos, traté de compensar también esas deformaciones de unos con otros y los llevé al sitio horizontalmente con un sargento a medida que iba apretando los sargentos que aprisionaban el sandwitch. Esta vez no utilicé manta de fibra de vidrio porque “en teoría” no aporta nada.

Cuando cepillé el fuste tras el encolado (estuvo como dos meses curando), aún quedaba mucha madera y al parecer las tensiones internas se compensaban. El taco quedó recto y uniforme.

El problema ha surgido al empezar a quitar madera (fresados de guía, rebajes para gomas, perfilado del fuste)… y el jodío madero se ha arqueado en el plano vertical. Es “poco” unos 2,5-3mm en el metro que tiene el fuste. Me di cuenta al ponerlo plano sobre la mesa para lijar a mano.

Total, que llegados a este punto y a sabiendas de que todo lo “caro” es recuperable (mecanismo, carrete, etc.) voy a seguir adelante e intentar enderezarlo por cojones. Y si no endereza, casi seguro que lo acabe de todos modos y pesque con el. Si no soy capaz de darle ni a la provincia, retiraré lo aprovechable y le prenderé fuego en la próxima sanjuanada.

Con cuatro retales de chatarra he construido esto:
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El haber mantenido la zona del gatillo recta (aún no está redondeada), evita que el fuste rote y lo mantiene horizontal.

Aquí veis el arqueo (más o menos). El centro está levemente elevado respecto a la culata y cabezal.
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Aquí el detalle de como se fuerza el fuste en el plano vertical. El tornillo M12 tiene el último cm de rosca eliminado, por lo que gira libremente sobre la tuerca M12 soldada a un trozo de varilla. Así espero evitar marcar la madera ya que la presión (que no es mucha) queda repartida en esos 5cm de varilla.
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Y aquí véis como he dejado el fuste tras darle un poco de amor calibre M12 (para la foto está exagerado, en realidad lo he dejado leeeeeeevemente por debajo de la horizontal)
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Voy a darle unos días a ver qué hace la madera. Y en cualquier caso le voy a poner cinta de carbono unidireccional con resina epoxy en todo lo largo del fuste en la zona de los rebajes para las gomas, a ambos lados de la guía de varilla. Mi planteamiento es que si le pongo esos dos refuerzos (que están por encima de la fibra neutra del fuste si lo consideramos como una viga), trabajen a tracción cuando el fuste intente arquearse, idealmente evitando que lo haga.

Ahora la duda que tengo es si poner las cintas con el fuste enderezado o arqueado levemente a la contra. No se cuánto esfuerzo van a ser capaces de realizar esas cintas. Si las pongo estando el fuste horizontal y ceden un poco, vuelvo a estar en las mismas. Si las pongo con el fuste levemente arqueado a la contra y queda eso rígido como la picha de un novio… entonces me quedaré con un fuste doblado A LA CONTRA.

¿Algún experto en composites puede aportar algo?

Una cosa SI se. Los próximos fustes van a volver a llevar fibra entre los listones. Por la gloria de mi madre. Pero esta vez de carbono en lugar de fibra de vidrio.

Un saludo!




Hola a todos y felices fiestas,
Ahora que estaréis todos los sanos con la resaca de Nochebuena, os dejo algo para que curioseéis mientras preparáis la comida de Navidad.

Ayer estuve en el taller buena parte del día y me cundió… a medias.

El potro de tortura parece que está surtiendo efecto y el madero ha corregido bastante de su curvatura origina como podéis ver aquí.
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No obstante y siguiendo, a medias, los consejos de los que aquí sabéis más que yo, lo envolví en unos trapos empapados en agua hirviendo durante cosa de media hora y luego lo volví a meter en el potro. Se ve hasta el vapor de agua… la cámara de este móvil es la polla!
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Hecho esto, y después de pelearme con otros asuntos no relacionados con este proyecto, me puse con la pieza para el cabezal.
Partiendo de un retal de inox de 4mm de espesor le hago tres taladros. Dos laterales de 3mm y uno central de 6mm.
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Avellanados
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Y preparo dos pines de inox de 3mm con un tope debajo para que, primero, no se escurran, y segundo, queden ambos a la misma longitud. Para redondear las puntas lo más práctico es sujetarlo en el mandril de un taladro de batería y acercarlo a la muela de la esmeril (o lijadora de banda) mientras lo haces girar a toda pastilla. Fino fino.
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Unos puntos con TIG sin aporte (el exceso de varilla que hay por encima ya es suficiente).
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Marcar la futura línea de corte y a desbastar en la lijadora de banda (dos granos) ahora que aún está fijada a una pieza más grande que se manipula bien.
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Pulir con pasta y disco de fieltro.
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Y el resultado final
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Bueno, pues a pesar de quedar muy mono… no vale para nada XD. Porque cuando estaba terminando de pulir el chisme… me di cuenta de que mi plan original pasaba por incorporar las uñas de sujeción del monofilamento en la pieza del cabezal. Así que… toca repetirla el próximo día. El proceso es el mismo, solo tengo que taladrar el canto de la chapa de 4mm con broca de 2,5mm. Ya hice pruebas y no supone gran problema. En este caso para fijar el pasador, en lugar de soldarlo y pulirlo, basta con dos granetazos contundentes. Veremos. Ya os enseñaré la pieza terminada, tampoco es cuestión de daros el turre más de la cuenta.

Un saludo!




Feliz año nuevo a todos.

Al parecer el sistema de humedecer y dejar secar en el sitio parece haber tenido el efecto deseado.
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Tras ver que el asunto era salvable, terminé de darle forma a la zona de la empuñadura. No hice fotos en el taller, están sacadas directamente en casa.
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Y ahora… al turrón. Para evitar que por el motivo que sea vuelva a arquearse (esperemos que ni lo intente!) le he puesto cinta de carbono unidireccional en la parte superior. Mi plan original era poner dos tiras, una a cada lado de la guía, pero la cinta es de 50mm (da un poco más) y el ancho del fuste máximo 48… Ergo, con una única tira puesta en la parte superior (guía incluída) me llega, y además trabajará mejor al estar más lejos de la fibra neutra.

La cinta de carbono unidireccional (Clipcarbono). Los hilillos blancos son de fibra de vidrio, están ahí transversalmente solo para sujetar las fibras de carbono en posición.
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La ya conocida resina y tinte. La idea del tinte es teñir la madera en la medida de lo posible. Si en algún momento tengo que lijar algo (que tocará!), me como el carbono y me paso a la madera… bueno, que cante lo menos posible.
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Embadurnando la parte superior del fuste con resina. Previamente los soportes de acero han sido cubiertos con film de cocina y la mesa está plastificada con el material que venden en las ferreterías para tapar los colcadores de ropa. Se vende a metros y es muy económico.
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Poniendo la cinta de fibra de carbono desde el cabezal hasta el final de la culata (unos 120cm). Tal y como había leído, la fibra de carbono no se deja convencer fácilmente al sitio. La aprietas con los dedos y a los pocos segundos se separa de la madera. Tampoco ayuda que mi resina es extremadamente líquida (nada pegajosa).
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Film de cocina transparente.
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Tensado del film de cocina transparente y varilla de 7mm sobre la guía. La guía es de 8mm e idealmente tenía que haber usado una varilla de 7,5mm, pero me la dejé en el taller. De todos modos como la varilla prevista para este fusil es de 6,25, así que tengo bastante margen.
En ese momento apreté el tornillo del potro de tortura buscando que quedase leeeeeevemente curvado a la contra. ¡Me salvó el día encontrar esa bolla de red en un cajón de casa!
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Sujección de varilla sobre la guía y unas tiras de espuma (esterilla de hacer ejercicios de propaganda) en los rebajes para las gomas (cóncavo) para intentar que la fibra quede bien pegada a la madera.
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Plastilina industrial (JOVI de toda la vida) para los rebajes de las orejetas del mecanismo. Sinceramente no tengo mucha fé de que este método me vaya a funcionar, pero había que probarlo. Lo peor que puede pasar es que tenga que quitar la fibra de esa zona. En el cajeado del mecanismo cuento con cortarla, así que no pasa nada.
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Cinta aislante a medio solape en todo el fuste. Lo más apretada posible. Para no variar, me acabé el rollo de cinta a 5cm del final…
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Y aquí está el churro terminado.
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Hay quien prescinde del film de cocina y se pone a darle vueltas con cinta aislante directamente, pero ojo, con el adhesivo hacia afuera para no contaminar el epoxy. La resina no se pega a la cinta adhesiva. Seguro que se puede, pero la marranada va a ser cojonuda. Al envolver el paquete completamente en film de cocina, cualquier churrete de producto, se queda pegado a la madera y no gotea, ni te mancha las manos, ni la cinta ni nada.

Lo dejé ayer a la noche (si, Año Nuevo, ¿qué pasa? XD) en la cocina con un calefactor eléctrico puesto para asegurar que la cocina estuviese tropicalizada. En el taller era impensable hacer nada, estaba a 3 grados. Hoy a la mañana la resina de unas gotas que cayeron sobre el perfil de acero seguían pegajosas, así que ni tocar hasta la noche (como pronto, igual lo dejo hasta mañana por la mañana, que no tengo ninguna prisa.

Una cosa, este proyecto no está emitido/posteado “con retardo”, es decir, que si me estrello… va a ser a la vista de todo el mundo! Al menos habremos aprendido todos la forma de NO hacerlo.

Un saludo,

Mikel


Hola,

Ayer a la noche abrí una punta del paquete (zona empuñadura) y la resina aún estaba demasiado gomosa, así que lo dejé estar.

Hoy a la mañana (32h después) la resina ya estaba razonablemente más curada.
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El film de cocina que utilicé es de rollo industrial. Muy fino, muy bueno y muy adherente… Pero para esta aplicación habría ido mejor uno un poco más cutre (pelo más grueso, menos adherente). Aunque lo suyo hubiera sido utilizar peelply directamente en contacto con la fibra y luego film de cocina encima. Así no habría tenido problemas al quedarse el plástico pegado.

En algunas zonas sale bien y a la primera, pero allí donde hay alguna arruga, se rompe y cuesta más quitarlo. En esta foto se estaba despegando divinamente.
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En esta foto no se aprecia, pero hay algún trocito de plástico por ahí dando por culo.
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En realidad es irrelevante, porque una vez endurezca del todo (1 semana, mientras me entretendré con cabezal y guardamonte), tengo que lijarlo completamente para que las siguientes capas de resina agarren bien y quitar grumos, arrugas y demás.

El mecanismo no entra al sitio, así que tocará limpiar de fibra y resina esa zona.

Un saludo!




Hola,

Al final no tuve que esperar 1 semana para poder meterle la lija al carbono y el día de Reyes pude trabajar un rato en el por la tarde.

Lijado del la fibra para quitar grumos e imperfecciones. Aquí detalle de la zona de la empuñadura y del mecanismo (no asentaba, así que me tocó rebajar vía Dremel la fibra que se había metido en las orejas. También comprobé que el mecanismo no quedaba a la altura correcta y que efectivamente hacer el agujero del pasador con antelación fue un error.
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Hecho esto me puse con el nuevo cabezal, incluyendo esta vez dos tetones adicionales para sujetar el monofilamento.

Taladrando de canto chapa inox de 4mm con broca de 2,5mm. Canto perfectamente a escuadra, granetazo y agujero piloto con broca centradora de torno (son muy rígidas, ideales para esto, no se ve en la foto).
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Las varillas que entran de canto realmente se meten en el avellanado de los otros dos agujeros perpendiculares a la chapa, con lo que el punto de soldadura va a sujetar todas las varillas a la vez. Aún así, para fijarlas bien en el sitio y que no se muevan, unos granetazos de Bilbao nunca están de más.
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Puntos de soldadura….
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Pieza terminada y pulida (mala foto, sale sucia)
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Presentado (dos agujeros de 3mm para los tetones que entran en la madera)
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Tras esta foto tallé un poco la madera para crear los canales por donde discurrirán las posibles futuras cuerdas, etc. Obviamente las varillas para sujetar el monofilamento las doblaré a 90º y las recortaré.

También hice un guardamonte, pero sospecho que voy a tener que hacer otro un poco más ancho en la zona donde se atornilla al fuste. Con la anchura que tiene ahora sospecho que no va a tapar los canales por donde discurrirían las cuerdas. Es chapa inox de 2mm de espesor

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Y una vez en casa me puse con el sistema de vacío para seguir poniendo fibra. Vaya preparada…

Esto es un tejido tricapa que incorpora tejido pelable (peel ply) + film sangrador (breather )+ manta de absorción todo en uno. En este caso se trata de Vacuopeel. Más cómodo que andar maniobrando tres productos diferentes a la vez. Económicamente sale prácticamente igual el metro de este producto que la combinación de los tres productos por separado.
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Bolsa de vacío en rollo y cinta de alta pegajosidad (para mi que es cinta de butilo o similar). Si vais a poner fibra en los fusiles, cuidado con comprar la bolsa demasiado estrecha. Si la empuñadura no es de quita y pón, calculad que el ancho útil debe permitiros meter fusil completo con la empuñadura acoplada.
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Cortando la fibra de carbono. Dos notas de color. La primera es que calculé el corte considerando que el borde fijado con cinta de carrocero por el proveedor era aprovechable. Es decir, que podría quitar la cinta. Error, si intentas quitar la cinta, el carbono se deshilacha. Ergo, contad con desechar esos trozos. Mi cinta ha terminado como 1,5cm más estrecha de lo que me hubiera gustado.
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Embadurnando de resina y presentando la fibra. Tuve que hacer otro tanto de resina porque esta malla parecía chupar bastante.
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Tejido tricapa sobre la resina. En las fotos no se aprecia, pero tras poner la manta de fibra, puse una varilla forrada en film de cocina en la guía, ocupando también toda la longitud del mecanismo. Al loro al cortar al bolsa, porque en función de la varilla que uséis, puede sobresalir bastante, yo casi me quedo corto con la jodía bolsa.
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La manguera (reforzada para riego, si usáis manguera cristal transparente tipo acuario se colapsará completamente por el vacío, podéis usar de butano también pero es más cara), tiene puesto un condón de tejido tricapa sujeto con cinta y está en contacto con el resto del tejido tricapa del paquete. Es muy importante, tiene que haber continuidad entre todo el tejido tricapa.

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Embolsado.
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Detalle del cierre sobre la manguera. Anillo de cinta de alta pegajosidad y mimo. SI quedan pliegues en la bolsa, entra aire. Que en realidad da igual, porque la bomba tiene que estar furrulando tooooooodo el tiempo.
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Vacío hecho. Como véis aún está en el potro de tortura. Y se aprecian algunas manchas oscuras en el tejido tricapa. Ahí es donde se está quedando el exceso de resina! Manguera y alargador por la ventaja para poner la bomba en la terraza, que mete bastante ruido. Y así refrigera, porque estábamos a 0ºC.
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La boooooooooooooomba.
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Y como día y medio largo después apagué la bomba (domingo mediodía). Y ya a última hora de ayer, lo desempaqueté. Las fotos son un poco ruinosas esta vez. Las prisas
Malla de absorción y sangrador se retiran de una vez, dejando el tejido pelable aún en la pieza.
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Y una vez retirado todo, queda esto:
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En teoría el tejido pelable deja una textura óptima para seguir poniendo fibra encima sin necesidad de lijar ni nada. Así que me limitaré a lijar exclusivamente las zonas donde va a solaparse la tira que pondré en la parte inferior del fuste. Me temo que empuñadura y cabezal van a tener que hacerse en una tercera operación, por la complejidad de las formas, rebajes, etc. Ya veremos.

Un saludo!




Hola,

Pensaba terminar el forrado del fusil con una única operación más, pero con el método de la bolsa no veía claro como iban a quedar los detalles del cabezal (ranuras para guiado del hilo) y debido a que la empuñadura ya está acoplada al fuste, tampoco iba a quedar muy fina esa zona.

Total, que he decidido forrar con el método manual y sin bolsa el cabezal y culata con más fibra. La bolsa servirá para la pieza que cubrirá la barriga del fusil.

No hay fotos del proceso, pero como novedad comentar que para el cabezal no puse directamente film de cocina sobre la fibra empapada en resina, sino que sacrifiqué un trozo de tejido tricapa para el sistema de vacío y despegué el tejido pelable. Espero que me permita despegarlo igual de bien a pesar de que no lleve sangrador y manta de absorción encima.

Para las ranuras de los cables coloqué unos trozos de cable eléctrico muy tenso por encima del tejido pelable. Posteriormente lo cubrí con film de cocina, unos trozos de espuma en los rebajes de las gomas, un trozo de varilla en la guía de varilla y cinta aislante.

Y quedó tal que así.
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Para la zona de la empuñadura y puesto que no necesitaba marcar ningún detalle tan fino, utilicé directamente un trozo de tejido tricapa y un poco de espuma.
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En esta foto se apercia como la malla se ha abierto un poco en la zona donde debe asomar el gatillo. Veré si tengo que repetir la jugada o me conformo con cómo quede tras esta maniobra. También se ve la cagada que hice al taladrar la empuñadura para encastrar el guardamonte… No quise subirlo mucho para no pegar con el gatillo, y terminé haciéndolo demasiado abajo. Total, que lo rehice. Ya rellenaré con epoxy. Además la empuñadura recibirá grip de resina epoxy teñida + sal gorda.
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Y así está esperando a curar la resina mientras os escribo estas líneas. Lo dejaré 48h, no tengo prisa pq no puedo ir al taller a lijar las imperfecciones antes de ponerle la pieza de carbono final en la barriga.

Tras unas 36h de espera, he desenvuelto el fusil y la cosa en la zona del morro queda tal que así (la foto no tiene mucho contraste, veré de hacer una mejor antes y después de lijar las imperfecciones)
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Muy contento con como han quedado los canales para las cuerdas. En la zona de la culata la cosa también pinta bien.

Una cosa, incluso si no váis a utilizar una bomba de vacío, el utilizar uno de estos tejidos tricapa o al menos solo el tejido pelable, facilita muchísimo desenvolver luego el paquete. Creo que por lo poco que vale el metro lineal de tejido pelable (como 5€, ancho de 150cm creo) es una buena idea.

Un saludo,




Hola,

Con la resina ya dura como el cristal, vuelta al taller a lijar un poco.
Aquí se ve el rebaje para el guardamonte Y un pequeño plano para que asiente mejor el carrete (MVD Soft Touch XS que compré de segunda mano a un compañero del foro)
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Y ahora la zona del cabezal
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Y con todo lijado y desengrasado, solo queda poner la última pieza (en teoría!) de fibra de carbono. No os pongo más fotos del proceso de embolsado porque es exactamente igual que la última vez y no aporta nada.
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36h enchufado a la bomba y otras 36h más desembolsado. La resina ya ha curado lo suficiente como para poder lijarlo. Y ahora unas fotos marranas que acabo de hacer en el maletero de la furgoneta antes de entrar en la oficina.
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Esos brillos que se ven en algunas zonas son el resultado de pliegues en el tejido pelable en su mayoría. Tengo alguna arruga pequeña que espero no me de por el culo a la hora de lijarlo (y que asome madera) porque no tengo previsto ponerle nada más de carbono. Las zonas más estrechas de la zona de la empuñadura han recibido tres capas de fibra de carbono así que… confío en que quede bastante sólido.

Esta tarde lo dejo lijado y listo para las manos de acabado de resina. Tengo que ver si mi tenderete girapollos es suficientemente alto y robusto como para que pueda girar el fuste con la empuñadura acoplada.

Un saludo!




Hola,

Tras lijar la fibra de carbono para quitar arrugas y demás imperfecciones con cuidado de no descubrir la madera (sin fotos), tocaba preparar los agujeros para los insertos metálicos para la tornillería. En este caso estoy utilizando spits expansivos de latón que irán fijados con Araldite.

Mi idea es utilizar tornillos suficientemente cortos como para que no lleguen a expandir el taco apenas nada, ya que no me gustaría que se me abriese la madera.

Sobre el uso de insertos metálicos (spits, roscados exteriormente, etc.) VS tirafondos directos a la madera hay varias teorías. Algunos defienden que un tirafondo debilita menos la madera porque incluso si se hace un agujero piloto decente, se cortan menos fibras de madera que cuando se hace un agujero para un inserto metálico. Los agujeros para los insertos son sensiblemente más grandes, eso es indudable, así que esta teoría tiene bastante fundamento.

Ahora bien, la ventaja de un inserto metálico bien fijado es que se puede poner y quitar la tornillería tantas veces como haga falta sin que se vaya dañando progresivamente el agujero. Habrá quien opine que si un madero está bien parido, no hay que tocar la tornillería en toda la vida útil del cacharro, pero bueno.

Esta vez quería probarlo y punto. Además confío que las tres capas de fibra de carbono que he puesto en la zona de la empuñadura refuercen suficientemente esa zona como para no tener que preocuparme de que se rompa por ahí.

Para instalar los insertos para tornillos M4 (mecanismo y carrete) he hecho agujeros de 5,2mm.
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Para instalar el inserto donde roscará el tornillo M6 (cabezal) he hecho un agujero de 8mm. Hubiera sido mejor 7,75-7,8 pero servirá igualmente. Es cuestión de poner más Araldite. Este agujero me tocó un poco los webs porque no me cabía de pié el fusil bajo el cabezal del taladro de columna… así que tuve que hacerlo a puro huevo tratando de que quedase bien alineado con el fuste. Si queda torcido, el tornillo entrará de igual manera y la cabeza cónica no asentará como debe en el avellanado del cabezal.
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Ya de vuelta en casa, los materiales preparados. Lo del bote blanco es vaselina industrial (no seáis guarros que os veo venir….) para desmoldeo. Y también funciona divinamente para evitar que se pegue el epoxy. En este caso unté bien los tornillos antes de roscarlos en los insertos de latón (hasta que empezaba a abrirse). Después embadurnar de Araldite tanto el agujero como el inserto… y pa’ dentro.
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Mecanismo. Veréis que he puesto un agujero adicional por detrás del mecanismo. Caso de que se me ponga tonto el tema del pasador (tuve que sellar el agujero que hice porque entre la resina y la fibra de carbono me ha cambiado la altura de la guía bastante (y aún le quedan dos manos de acabado).
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Cabezal
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Carrete
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Pasadas unas 8h (la noche) he retirado los tornillos cuando aún el epoxy estaba un poco blando, así evitamos sorpresas de tornillos inamovibles… Una vez haya curado bien, si algún inserto se pone tonto, le paso un macho de roscar y listo.

El pedido de resinas (Resinas Castro / Castro Composites) me ha llegado hoy, así que la semana que viene debería ser capaz de darle al menos una de las manos de acabado. Los vinilos los encargué a principios de semana e imagino que estarán hechos de sobra.

Buen finde y un saludo!

Mikel




Hola,

Para poder dar las manos de acabado necesitaba hacerme unos soportes para poner el fusil en el mecanismo giratorio que me preparé para el primer madero.

Adaptar los soportes antiguos me iba a costar lo mismo que hacerlos nuevos, así que eso he hecho. Partiendo de un trozo de redondo de inox de 8mm de diámetro he hecho lo siguiente:

Para el soporte frontal, he rebajado unos 15mm de una punta a 6mm aproximadamente (taladro de batería y esmeril) y luego le he pasado una terraja. Esta pieza rosca directamente en el inserto metálico M6 donde se sujetará la pieza del cabezal.
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Para el soporte en la zona de la culata he tallado un cuadradillo de unos 40mm de largo en un trozo de redondo (para que entre en el agujero cuadrado del motor) y luego lo he soldado a un retal de chapa inox de 1,6mm. Previamente a esta chapa le había hecho unos agujeros que coinciden con los insertos metálicos para los tornillos que sujetarán el mecanismo.
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En la foto se ven muchas rebabas, pero obviamente la pieza ha quedado luego bien rematada con la lijadora de banda, no quiero cortarme ni rallar el acabado.

Y la cosa queda tal que así.
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A la pieza de la culata le faltan unos separadores de tubo de aluminio de 4mm interior. Eso separará la chapa inox como 1cm del fusil para que pueda meter bien la brocha y embadurnar de resina. La pieza del cabezal y la de la culata están alineadas, para que no se trabe al girar.

Si todo va bien, esta tarde le doy la primera mano de acabado (llevará dos únicamente).

Un saludo!




Hola,

Una vez cortados y ajustados los trozos de tubo de aluminio para hacer de separadores, la cosa queda como se ve en esta foto. La vaselina es para evitar que se pegue la resina a la tornillería (pero ojo, que puede dar problemas, luego hablamos de eso).
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Y el tinglado completo es este:
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Esta vez he cambiado de resina, se supone esta cura mucho más rápido. No es para laminados, es solo para manos de acabado. Tiempo de gel 20minutos.
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La resina me ha sorprendido por lo espesa y untuosa que es. ¡Casi no podía cogerla con una jeringa! Una vez mezclada con el catalizador la cosa mejora bastante. En este caso la proporción por volumen es de 100 a 45. El fabricante recomienda hacer por peso (incluso con báscula de cocina con precisión de 1g), pero me resulta más limpio hacerlo por volumen con jeringa.

La superficie rugosa de la fibra de carbono requiere más resina de lo que pensaba y en total he mezclado (en dos veces porque con la primera me quedé corto) 20ml de resina y 9ml de catalizador. Extendido a brocha queda muy digno.

Me he encontrado con algunas faltas (puntitos, irregularidades) que se pueden deber a fibras del trapo con el que desengrasé, algun hilillo de los bordes del tejido pelable, alguna fibra de carbono rebelde o algún puntito de contaminación, etc..

Además, tras embadurnar la tornillería con vaselina, retiré el exceso con un papel, y me parece que al arrastrar el sobrante, manché el fuste. Aunque luego desengrasé (disolvente de limpieza… maaaaaaaaaaal… mejor acetona, pero la tenía en el taller), no debí de quitar todo. Ergo, hay algun zona próxima a donde hay tornillos que no ha quedado bien cubierta de resina.

Pinta tal que así:
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La resina la mezclé y apliqué a las 23:30 aprox. A las 06:00 estaba muy curada, blanda pero no escurría, se marcaba la huella dactilar pero sin quedarte pegado. A esa hora he parado el giratorio. A las 8:40 había endurecido aún más y ya no quedaba marcada huella. Todo esto haciendo pruebas en el resto de resina del recipiente de yogurt, of course. No obstante no lo he sacado del torno y ahí quedará un par de días o tres.

Antes de dar la segunda mano tengo que matizar con lija, así que aprovecharé a quitar las faltas que pueda. Y esta vez desengrasaré a muerte con acetona varias veces.

Ahora me entra la duda de si debería poner los pasahilos metálicos ANTES o DESPUES de la última mano de resina… ¿qué opinan los expertos?

Un saludo!




Hola,

Al final por disponibilidad, tiempo y prisa, la segunda mano de resina ha ido sin poner los herrajes. Los pondré después con Araldite.

Primero lijado y desengrasado a conciencia. Esta vez con la ayuda de mano de obra especializada XD XD:
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Tras el lijado, desengrasado intensivo con acetona y un paño de microfibra, que en teoría no suelta pelusa ni nada. Y luego, más resina (20ml + 9ml). Para evitar contaminaciones, esta vez tras embadurnar los tornillos con vaselina, he retirado sobrantes con papel de cocina ANTES de poner los tornillos en el fusil.
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El resultado con la resina ya casi curada al tacto es el siguiente:
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Tanto las letras como el caballito de mar están a ambos lados del fuste, a la misma distancia de culata y cabezal en los dos casos. Visto que sobre los vinilos brillantes la resina escurría y no mojaba bien (quizás también era cosa de la resina que utilizaba, demasiado líquida y mucho tiempo de gel), esta vez los he pedido en mate. Y la combinación de vinilo mate con este top coat más espeso… es cojonuda. Los vinilos han quedado completamente embebidos y no

El siguiente paso es ponerle grip a la empuñadura, y creo que no lo voy ni a sacar del torno. Así se queda. Un saludo!




Hola,

Para asegurarme de tapar bien el blanco de la empuñadura, decidí hacer el grip de la empuñadura en dos manos. Una primera como fondo de color y una segunda con el grip. Idealmente se deben dar antes de que la primera mano cure del todo, así la unión entre ambas capas es química y no mecánica. Peeeeeeeeeeeeero… por circunstancias no pudo ser, así que tras la primera va a tocar lijar y desengrasar.

Para evitar manchar mas de lo debido primero encinté la empuñadura.
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Después lijé y desengrasé con acetona. Está claro que algunas zonas no quedaron bien limpias, porque la resina no las ha cubierto. Son sobre todo pequeños agujeritos creados al hacer la empuñadura por colada. Se ve que se metió mierda y no se pudo sacar.

Y esta vez con pigmento amarillo. Quería un color cantoso que se viera bien en el fondo, caso de dejarme el fusil abajo por el motivo que fuera. Al fin y al cabo es un palo negro.

Le eché bastante. Tanto que después temí haberme pasado y que la resina no endureciera convenientemente. Y le costó un poco, más, pero aunque ha tardado más tiempo, ha quedado dura como el cristal.

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Y aquí el aspecto que tenía después de darle la resina.

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Una vez quedó la resina bien curada, me entró la duda de si había cubierto bien la empuñadura montándome en todo momento sobre el carbono. No quería que quedase nada de color blanco a la vista. Total, que he quitado la cinta y algo de resina se ha colado por capilaridad entre las juntas. No pude dibujar el contorno con una única pieza de cinta aislante porque no quedaba bien. Pero no pasa nada, lo quitaré rascando un poco y luego puliré la zona con trapo y pulimento.

Y ahora toca darle la segunda mano de resina y ponerse el despertador a horas intempestivas para echarle la sal gorda… Qué sacrificada es la vida del aficionado al bricolaje…

Aquí la segunda mano de resina recién aplicada. Esta vez lijé y desengrasé a conciencia, incluso rascando con la punta de un cutter los agujeritos donde (presuntamente) se había quedado mugre acumulada que evitó que se pegara la resina. Y parece que funciona, se nota que ha cubierto mucho mejor a pesar incluso de añadir un poco menos de pigmento que la última vez.
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Me puse el despertador pasadas tres horas y comprobé como la resina ya estaba muy curada pero aún pegajosa. Así que momento de espolvorear la sal gorda mientras daba vueltas en el torno para asegurarme de que quedase más o menos uniforme. El resultado es este:

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Ahora hay que esperar a que cure del todo (le daré un par de días, prisa no tengo), quitar la cinta aislante y luego lavarlo bajo el grifo para disolver la resina adherida. Ya queda menos…

Un saludo!




Hola,

Como he ido trabajando a ratos sueltos, no me parecía que hubiera contenido para postear nada más, así que aprovecho y lo hago ahora de golpe y porrazo.

Tras el endurecido de la resina, lavé para quitar los granos de sal y me llevé el trasto al taller para quitar excesos de resina en el asiento del mecanismo y de la pieza del cabezal.

El resultado es este:
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Hecho eso, vuelta a casa a preparar los pasahilos. Los he hecho con un trozo de varilla TIG de inox de 2mm de diámetro, cortado con tenaza y doblado a puro huevo sobre un destornillador. Para que el adhesivo agarre mejor, he marcado con la tenaza en varios puntos. Así montado, antes se parte el fuste que se sale el pasahilo.
No os riais, estoy usando los pintauñas al agua de mi hija de 2 años y 11 meses para marcar el fuste…
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El largo es para el cabezal, el corto va en mitad del fuste (tiene que hacer mucha menos fuerza)
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Montaje de carrete y guardamonte
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Prueba en mis manos de nena
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Al final… en lugar de un 90 (de estiramiento de gomas) me he terminado haciendo casi un 1000 (97 estiramiento con ESTA varilla), así que la varilla de 120 va muuuuuuuuuuuuuuuuuu justa.
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Así que de vuelta en el taller, a cortar las gomas. Las cuentas de la vieja que he hecho son las siguientes:
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97cm de estiramiento de gomas. Quitamos 3cm de longitud del obús, nos quedamos en 94. Dividimos entre 3 porque las quiero al 300%. 31cm entre nudos. Sumamos 1,5cm por cada nudo y nos ponemos en 34cm para cada goma.

Y una vez cortadas y lijados los extremos en punta…
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Y ahora a montar las gomas. El cabo amarillo es dyneema puro sacado de un carrete lleno de segunda mano que compré recientemente. El cabo blanco es dyneema forrado de Cressi para el puente. Los insertos amarillos son de Meandros. Las bolas rosas… ni idea, unos abalorios que tenía en la caja de trastos de pesca.
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Enhebrar bola, nudo de 9, quemar punta y presto
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Un poco de Fairy+agua, un alicate de puntas (Leatherman Charge TTI en este caso), mano enguantada para sujetar la goma y pa’ dentro.
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Y ahora la fiesta de ajustar la posición de la segunda bola para asegurar que quedan lo más pegadas posibles al cabezal
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Los insertos de meandros molan mucho, pero se ve que los conos que rebajé en las puntas de las gomas son demasiado largos. Asi que toca cortar (una vez hechos los constrictor)
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Macarrón bungee de colorines comprado en el Rastro de Madrid en un puesto muy molón donde vendían elásticos para tirachinas, tirachinas, etc. Todos los colores, diámetros, etc que pudieras querer. También planchas de latex. Un poco más caro que el negro o crudo que se puede comprar habitualmente online, pero bueno, antes muerta que sencilla.
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Tensor directo a la cuerda del carrete. Se me olvidó hacer foto con los constrictors hechos.
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Y ahora la varilla. Material de montaje de Monofilamentos y dyneemas. Mono de 1,6, grapas de nickel y crimpadora inox.
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Primera carga (al tetón de descanso, gomas al 200% si llega) y…. faaaaaaaaaaaaaallo
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El cabo de reenvío no se ha mantenido donde estaba previsto y ha deslizado bajo el guardamonte hasta hacer tope con el tornillo
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Al final lo saco al soporte del carrete y le hago un nudo para acortar. Y queda tal que así (mejorable, pero bueno, para probarlo valdrá). Y esa aletilla… justa justa justa. Me veo pasando a varilla de 125cm.
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Y cargado en el tetón de descanso pinta tal que así (no era prudente cargarlo más en pijama, sin guantes y dentro de casa)
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Por lo que veo le voy a terminar poniendo un desviador para el monofilamento, para pegarlo al fuste y que no quede tal y como se ve en la foto, muchos boletos de engancharse. Pero creo que la primera prueba en el agua va a ser tal que así. También creo que acortaré el monofilamento porque tal y como lo he montado, el tensor no tensa tanto como me gustaría (y no puedo recoger más carrete).

Seguiremos informando…



Ultima edición por Mikel_24 el Jue, 09 Mar 2017 12:27 pm, editado 17 veces
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Mensaje Publicado: Vie, 02 Dic 2016 9:06 pm Responder citandoVolver arriba

Ya he pulsado en la estrella para añadirlo a mis posts favoritos. Me encanta ver cómo hacéis estas cosas que quedan tan lejos de mi habilidad para manejar la madera.

La idea de hacer un fusil que aproveche todo lo posible la longitud de la varilla con la aletilla casi tocando cabezal es algo que no sé por qué no se ha extendido más, porque parece que debiera ser muy eficiente, más aún si ese mecanismo es retrasado, ¿lo es?.


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Mensaje Publicado: Sab, 03 Dic 2016 2:53 pm Responder citandoVolver arriba

Deseando volver a ver la magia que sale de tus manos.

Por cierto ¿no se os complica mucho la carga de las gomas con los mecanismos tan atrasados?

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Mensaje Publicado: Sab, 03 Dic 2016 10:51 pm Responder citandoVolver arriba

Nihplod escribió:
Me encanta ver cómo hacéis estas cosas que quedan tan lejos de mi habilidad para manejar la madera.

A mi tampoco me llama demasiado la madera... pero hacer fusiles en acero es complicado... jajajaja. Supongo que poco a poco se le cogerá el punto, como a todo

Nihplod escribió:
La idea de hacer un fusil que aproveche todo lo posible la longitud de la varilla con la aletilla casi tocando cabezal es algo que no sé por qué no se ha extendido más, porque parece que debiera ser muy eficiente,

Es eficiente en cuanto a que puedes meter la mayor cantidad de goma posible para esa longitud de varilla. Los Abellan van así y en los fusiles guiados donde he recortado longitud de varilla para ganar maniobrabilidad tampoco me ha ido mal (Picasso Cobra Rail de 100 con varilla de 130).

Nihplod escribió:
más aún si ese mecanismo es retrasado, ¿lo es?.

Retrasa medio cm menos que un Meandros LS, así que supongo que si... es bastante retrasado!

Eneko2001 escribió:
Por cierto ¿no se os complica mucho la carga de las gomas con los mecanismos tan atrasados?

La verdad es que cuanto más tengas que acercar las manos al pecho, peor. Más cuesta. Pero de momento con mi fusil anterior lo cargo sin pegas. Cierto es que me columpié con la distancia desde el final del mecanismo al apoyo de carga. Me estorba un poco en la muñeca y tengo pendiente cortarlo bastante.

Mañana me voy a poner a hacer viruta. Espero no hacer ninguna cagada gorda y poder actualizar con fotos el lunes a más tardar.

Un saludo!

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Mensaje Publicado: Dom, 04 Dic 2016 1:14 pm Responder citandoVolver arriba

Mikel_24 escribió:
Eneko2001 escribió:
Por cierto ¿no se os complica mucho la carga de las gomas con los mecanismos tan atrasados?

La verdad es que cuanto más tengas que acercar las manos al pecho, peor. Más cuesta. Pero de momento con mi fusil anterior lo cargo sin pegas. Cierto es que me columpié con la distancia desde el final del mecanismo al apoyo de carga. Me estorba un poco en la muñeca y tengo pendiente cortarlo bastante.


A lo mejor ya usáis este sistema, porque no es ninguna técnica secreta, pero es tan simple que a veces se olvida y sí que facilita mucho la carga en fusiles con mecanismo retrasado. Tan sencillo como cambiar la posición de las manos:
Para cargar hasta la primera muesca, como de costumbre porque se alcanza más, meted los dedos por debajo de las gomas con los pulgares apuntando hacia el cabezal del fusil. Desde ese punto hasta la muesca final, sea segunda o tercera, meted los dedos por encima de las gomas con los pulgares hacia el cuerpo, se ganan unos centímetros de tracción con más comodidad que facilitan la carga cuando la muesca está muy pegada al cuerpo..

Mikel_24 escribió:
Mañana me voy a poner a hacer viruta. Espero no hacer ninguna cagada gorda y poder actualizar con fotos el lunes a más tardar.


A darle candela a la fresa... Seguro que va sobre ruedas. Guiño


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Mensaje Publicado: Dom, 04 Dic 2016 11:58 pm Responder citandoVolver arriba

Nihplod escribió:

A lo mejor ya usáis este sistema, porque no es ninguna técnica secreta, pero es tan simple que a veces se olvida y sí que facilita mucho la carga en fusiles con mecanismo retrasado. Tan sencillo como cambiar la posición de las manos:
Para cargar hasta la primera muesca, como de costumbre porque se alcanza más, meted los dedos por debajo de las gomas con los pulgares apuntando hacia el cabezal del fusil. Desde ese punto hasta la muesca final, sea segunda o tercera, meted los dedos por encima de las gomas con los pulgares hacia el cuerpo, se ganan unos centímetros de tracción con más comodidad que facilitan la carga cuando la muesca está muy pegada al cuerpo..


Me lo apunto! Yo siempre lo he hecho con las palmas hacia arriba, pulgares hacia adelante...y de Bilbao!

Nihplod escribió:
A darle candela a la fresa... Seguro que va sobre ruedas. Guiño


No has oido un CAGONDIOXXXX a eso de las 18:30 desde tu casa??? Todo ha ido bien hasta que haciendo los dos últimos ranurados que me quedaban pendientes con la fresadora... se me ha partido mi UNICA fresa de 1/8"... Me ha quedado el fresado a medias. Mañana a pasear por Leroy Merlin y Bricomat a ver si encuentro de 1/8" o 3mm. 4mm ya es un poco demasiado. Como tenga que esperar 1 mes a que me vengan otra vez de china... me voy a cagar en lo más barrido.

Mañana actualizo con fotos, que unos cuántos avances ya hay.

Un saludo!

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hola mikel_24, a veces lo bueno se hace esperar, paciencia y buena letra que estas echo un artesano, estoy deseando verlo terminado, saludos


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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 9:48 am Responder citandoVolver arriba

Mikel_24 escribió:
No has oido un CAGONDIOXXXX a eso de las 18:30 desde tu casa??? Todo ha ido bien hasta que haciendo los dos últimos ranurados que me quedaban pendientes con la fresadora... se me ha partido mi UNICA fresa de 1/8"... Me ha quedado el fresado a medias. Mañana a pasear por Leroy Merlin y Bricomat a ver si encuentro de 1/8" o 3mm. 4mm ya es un poco demasiado. Como tenga que esperar 1 mes a que me vengan otra vez de china... me voy a cagar en lo más barrido.


Sí, algo raro oí. Deslumbrado

A ver si tienes suerte y encuentras la fresa. Para otra ya sabes, por si las moscas, al comprar fuera, pide de más.


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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 11:44 am Responder citandoVolver arriba

Azumatra escribió:
hola mikel_24, a veces lo bueno se hace esperar, paciencia y buena letra que estas echo un artesano, estoy deseando verlo terminado, saludos

Ya ya... pero es que me conozco, luego llega la temporada de hielo, luego de monte, luego de... y me planto en las navidades que viene con el fusil sin terminar XD


Nihplod escribió:
Para otra ya sabes, por si las moscas, al comprar fuera, pide de más.

Ditto. He comprado cinco (5) Riendo


¡Actualizado con los progresos de ayer (11 fotos)!

Un saludo,

Mikel

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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 1:12 pm Responder citandoVolver arriba

Buaaa, que buena pinta va teniendo esa madera, tranquilo que seguro que antes de que te comas los polvorones ese madero habra tocado el agua, por cierto el mecanismo encaja perfectamente vamos como un guante a la mano


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Mikel_24
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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 1:59 pm Responder citandoVolver arriba

Azumatra escribió:
...tranquilo que seguro que antes de que te comas los polvorones ese madero habra tocado el agua..

No se yo, eh?... como no se me moje por la lluvia... XD. Al final he localizado unas fresas en Amazon iguales a las que he pedido a China, a cuatro veces el precio PERO con la garantía de tenerlas aquí el día 12. Así que le he dado al botón. Si hoy encuentro una sustituta localmente, mañana le doy más candela. Y si no, pues hasta el día 12 nada de nada. Me dedicaré a otros menesteres no fusileros.

Azumatra escribió:
..por cierto el mecanismo encaja perfectamente vamos como un guante a la mano

Lo malo de no hacer las cajas pasantes es que no puedes hacer el agujero más estrecho y luego ajustar con una lima... Y al final para un ancho de 15mm, he terminado haciendo un hueco de casi 17. Al darle epoxy seguro que aprieta un poco, pero 2mm de holgura es un poco demasiado para mi gusto.

Un saludo!

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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 4:04 pm Responder citandoVolver arriba

A pesar de los pequeños errorcillos de la construcción que nos vas desvelando (si no es más que probable que no los viéramos), parece que ese fuste va viento en popa, a pesar de que como quien dice, acabas de empezar.

Lo del mecanismo ha sido curioso, vas a tener un fusil único en todos los sentidos. Guiño

Ah, y la madera al lado del apoyo de carga, mejor la terminas perfilada hasta el final, para cortar siempre hay tiempo. A ver si la vas a cortar al principio y luego te hace falta que flote un poquito más... Bromista


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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 4:38 pm Responder citandoVolver arriba

Por las fotos que cuelgas tiene buena pinta.Eso si no escatimas en gastos(los materiales son de primera).Tengo un amigo que con el mecanismo retrasado tiene problemas para cargar en el último tetón,teniendo uno ya hecho con el apoyo de carga hecho(pendiente de retocar).Yo miraría hasta dónde puedes recortar sin que te moleste y pasarle las medidas al otro,así lo harás a la primera y sin retocar(matas 2 pájaros de un tiro).Buena pesca

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Azumatra
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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 5:17 pm Responder citandoVolver arriba

Seguro que al final dejas ese mecanismo fino fino se te ve que vales para eso, además a mi parecer lo mas difícil ya lo tienes casi terminado


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Mensaje Publicado: Lun, 05 Dic 2016 7:41 pm Responder citandoVolver arriba

Nihplod escribió:
Ah, y la madera al lado del apoyo de carga, mejor la terminas perfilada hasta el final, para cortar siempre hay tiempo. A ver si la vas a cortar al principio y luego te hace falta que flote un poquito más... Bromista


Eso había pensado. Ese extra de flotabilidad puede venir bien y de meterle la sierra siempre se está a tiempo. Si quitase tooda la madera, podría subir la mano mucho más, pero entonces tendría que pensar en una empuñadura con guardamonte integrado para darle rigidez (porque no habría mucha madera para sujetar el conjunto.

celacanto escribió:
Eso si no escatimas en gastos(los materiales son de primera).

Mecanismo y varilla si que son comprados nuevos de trinca, pero tanto gomas como carrete van a salir del montón de "cosas que he comprado porque encontré en oferta y aún no sabía para qué usar". De todos modos espero que con mis hilos de fabricación de fusiles la gente se pueda hacer una idea realista del coste de fabricar un fusil. Cada vez me doy cuenta que comprarlo sale muuuuuuuucho más rentable. En todos los aspectos, salvo la satisfacción personal (y a medias, porque al final si, el chisme lo ensamblas tu, pero el meca es comprado casi siempre, la varilla, gomas, carrete habitualmente también... etc).

celacanto escribió:
Tengo un amigo que con el mecanismo retrasado tiene problemas para cargar en el último tetón,teniendo uno ya hecho con el apoyo de carga hecho(pendiente de retocar).Yo miraría hasta dónde puedes recortar sin que te moleste y pasarle las medidas al otro,así lo harás a la primera y sin retocar(matas 2 pájaros de un tiro).Buena pesca

La coña marinera es que en este caso el apoyo de carga viene integrado y esa distancia es inalterable. Pero con algunos mecanismos retrasados, varillas con el tetón a la altura del rebaje y algunos diseños.... se está convirtiendo en un problemón cargar los fusiles. En este caso la varilla no tiene los tetones muy retrasados. Si fuera una Devoto o una Hunt... otro gallo cantaría.

Por cierto, que este mecanismo retrasa como 8mm menos que un Meandros LS tradicional.

Azumatra escribió:
además a mi parecer lo mas difícil ya lo tienes casi terminado


Por eso me dio tantísima rabia que se me rompiera la fresa ayer... porque si dejaba esos dos fresados hechos, el resto era cuestión de sierras (circular y caladora) y lijas... Pero desde luego ya sin la tensión de hacer un fresado mal hecho y joderla del todo.

Ale, me piro a ver ferreterías... cagonlaputa....

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